Для заложения фундамента проводят земляные работы: роют котлован под плитный фундамент или траншею под ленточный; затем устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетон. При этом вокруг фундамента остаётся свободное пространство - пазухи, которые потом нужно обратно засыпать грунтом. Это и называется обратная засыпка.
Обратная засыпка пазух фундамента делается, когда фундамент залили, дали ему , убрали опалубку и организовали гидроизоляцию фундамента. Перед обратной засыпкой положение выглядит так (в случае с ):
Или в случае примерно так:
Обратную засыпку снаружи фундамента делают всегда; внутри периметра (в случае с ленточным фундаментом) засыпку делают, если в доме не предусмотрено подвала или погреба.
На первый взгляд это очень простая процедура, но по её поводу разгораются споры, главный вопрос в которых - чем засыпать пазухи фундамента?
Чем делать обратную засыпку?
Главный вопрос в этих спорах: чем делать обратную засыпку, то есть какой грунт использовать для этого? Варианта два: песок или глина. Ниже приведены доводы в пользу каждого из них, но забегая вперёд можно сказать, что в некоторых условиях можно применять любой вариант.
Обратная засыпка песком
Песок, а так же гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС), пропускают воду и являются непучинистым грунтом. Именно это является главным аргументом в пользу обратной засыпки фундамента песком. Песок не будет пучиться зимой, не будет создавать нагрузку на фундамент от сил пучения. С другой стороны: песок - более водопроницаемый грунт по сравнению с глиной, и из всего окружающего грунта влага будет стекать именно в песчаную засыпку, прямо к фундаменту и его основанию. А это создаёт и дополнительную нагрузку на гидроизоляция, и может привести к снижению несущей способности грунта под основанием фундамента.
Конечно, необходимо делать , чтобы дождевая вода отводилась от фундамента, но обеспечить её абсолютную герметичность на практике нереально, да и стекающую с отмостки воду тоже надо куда-то отводить, иначе она опять же попадает в грунт, и по нему в поисках самого лёгкого пути опять же придет песчаную засыпку около фундамента. Так что в любом случае приходится делать ещё , чтобы отводить всю воду (и если её есть куда отводить).
Обратная засыпка глиной
Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать барьер для воды и не допустить её попадания в область обратной засыпки, то есть создать так называемый глиняный замок. Для этого можно использовать не только чистую глину, но и другие виды грунтов: главный критерий - грунт для засыпки не должен пропускать воду лучше, чем весь окружающий грунт. Это значит, если вы строите дом на суглинке, то обратную засыпку можно делать либо тем же суглинком, либо глиной.
В таблице ниже приведено соответствие между несущим грунтом и вариантами для обратной засыпки пазух.
Вообще, засыпать пазухи фундамента тем же "родным" грунтом, который был извлечён, выглядит не только логично, но и экономически целесообразно: и чистый песок, и чистую глину придётся скорее всего покупать и привозить. Так же можно привести пример фундамента вообще без обратной засыпки, когда используется или фундамент заливают в прямо в такую траншею:
В этом случае фундамент будет "сосуществовать" с "родным" грунтом.
Уплотнение грунта при обратной засыпке
Чем бы ни делалась обратная засыпка, засыпаемый в пазухи фундамента грунт нужно тщательно уплотнять. Прежде всего, это нужно, чтобы не было усадки этого грунта. Для обычно используют виброплиту. Обратную засыпку нужно делать с послойным уплотнением: засыпали слой не более 30 см, уплотнили его, затем засыпали следующий.
Обратную засыпку при строительстве дома производят после устройства фундамента и цоколя, когда конструкции могут уже без повреждения нести нагрузку от грунта и выдерживать боковое давление, возникающее от его уплотнения.
Часто этим условием при выполнении обратной засыпки пренебрегают, т.к. боковое давление грунта невозможно ощутить. Для стен подвала боковое давление представляет опасность, если эту нагрузку не воспринимает надподвальное перекрытие. По этой причине были отмечены разрушения множества подвальных стен, особенно там, где при укладке элементов железобетонного перекрытия с помощью автокрана боковое давление земли было усилено давлением колёс автомобиля.
Следует помнить, что для обратной засыпки недопустимо использовать грунт худшего качества, чем вынутый, а уплотнение земли во всех случаях обязательно.
В большинстве случаев земля не уплотняется, а просто набрасывается иногда вместе со строительным и другим мусором. Выполненная таким образом обратная засыпка приводит в дальнейшем ко многим неприятностям.
Землю следует засыпать слоями толщиной не более 0,3 м и каждый слой уплотнять отдельно вручную с помощью трамбовок. Производя засыпку, необходимо обращать внимание на то, чтобы вместе с землёй не попадали различные загрязнения, почва, комки размером более 10 см, органические вещества.
Одним из последствий несоблюдения требуемой технологии обратной засыпки является оседание отмостки вокруг дома, задачей которой является отведение дождевой воды от стен дома и цоколя, поэтому отмостку выполняют с уклоном 3–4% от стены.
Неуплотнённая засыпка обрушивается, в результате чего отмостка оседает. Наибольшая осадка возникает возле стены, поэтому первоначальный уклон отмостки изменяется, и вода с неё стекает на стену. У большинства индивидуальных домов водостоки имеют нижние выпуски, поэтому стекающая с крыши вода отводится отмосткой непосредственно на стену. Повторяющиеся случаи проникания воды ведут к уплотнению засыпки и ко всё большей осадке. Отмостка уже не прикрывает фундамент стены, который в мокром состоянии может промерзнуть. Поскольку нарушается и горизонтальная гидроизоляция, то открывается постоянный доступ воды к стенам. Осадка насыпи у цокольных стен также приводит к серьёзным последствиям, таким, как оседание пола; это происходит при нарушении расположенной под полом горизонтальной гидроизоляции. Через разрывы изоляции проникает влага, появляется плесень, начинается гниение.
Как бы хорошо ни уплотняли обратную засыпку, добиться первоначальной плотности грунта невозможно. Под полом может проходить много таких коммуникаций, над которыми можно уплотнять грунт толщиной слоя не менее 50 см. Однако с течением времени засыпка будет оседать, уплотняться, поэтому конструкции следует возводить таким образом, чтобы их устройчивости не повредили будущие перемещения, связанные с осадкой.
Под перегородками первого этажа дома во всех случаях необходимо располагать такие конструкции, которые несли бы всю нагрузку от перегородок, не передавая её на засыпку, чтобы исключить возможную осадку.
Обратную засыпку нельзя использовать даже под временную нагрузку из-за её неопределённой несущей способности. При бетонировании строительной конструкции с увеличением её веса будет происходить оседание грунта, что приведёт к деформации конструкции.
С незнанием правил производства обратной засыпки связаны и ошибки, допускаемые в решениях водоотводов при строительстве домов на склонах. Особенно важно принять правильное решение по отведению воды из-под насыпи у подпорной стенки с нагорной стороны, т.е. следует исключить её накопление. Силы, возникающие в результате замерзания воды в дренах на обратном уклоне или в закупоренном водоотводе, способны нарушить устройчивость всей подпорной стенки.
Необходимо отводить поток грунтовых вод, проходящий вблизи подошвы фундамента сооружения, поскольку рано или поздно из грунта будут вымыты мелкие частицы и его несущая способность в значительной степени снизится. Чтобы избежать таких ошибок, устраивают буферный слой между фундаментом и основанием сооружения. Это щебёночная подушка толщиной 10–20 см, которую применяют из-за широко распространённого мнения о том, что с его помощью можно улучшить прочностные свойства грунта. Главнейшая роль буферного слоя заключается, однако, в том, чтобы отводить из-под сооружения грунтовые воды или препятствовать их прониканию в сооружение. Явления капиллярности, в результате которой влага перемещается снизу вверх, зависят от состава грунта: в высокодисперсных глинах и илах высота подъёма капиллярной жидкости может быть значительной, в щебне - лишь несколько сантиметров. Буферный слой всегда следует устраивать таким образом, чтобы отводить воды из-под здания в дренажную систему, защищающую его от внешних вод. В случае неправильного размещения системы образуется противопоток и имеющиемся вокруг дома грунтовые или пластовые воды попадают под фундамент, те.е буферный слой в этом случае может сыграть прямо противоположную роль.
Во время частых дождей летом за короткое время в котловане собирается много воды. Нужно быть готовым к этому - недопустимо возле котлована или траншей хранить строительные материалы, смыв которые может оказать вредное воздействие на конструкции фундамента. Совершают ошибку, если надежно не перекрывают обнаруженные старые канавы, а лишь выполняют засыпку землёй отдельных участков. Ливневые воды переполняют обводные канавы, и потоки дождевой воды через плохо перекрытые старые канавы поступают в котлован, где могут испортить возводимые констукции.
Земляные работы чреваты многими неожиданностями. Никогда нельзя точно знать, с чем может встретиться застройщик, выполняя работы по выемке грунта.
Одним из условий нормальной остойчивости и долговечности фундамента из армированного бетона является правильная стыковка засыпным грунтом боковых стенок и дна котлована с фундаментной коробкой здания. Несмотря на внешнюю простоту процедуры,обратная засыпка фундамента имеет достаточно большое количество нюансов, которые необходимо учитывать, что добиться расчетных характеристик фундамента. Мало того, проблема обустройства пазух котлована настолько важна для фундамента, что для ее решения был разработан отдельный
Чем так важна операция обратной засыпки
При любой конструкции фундамента, за исключением отливки бетона непосредственно в траншею ленточной системы, технология его постройки требует обустройства технологического пространства между стенкой и опалубкой бетонной стены или пазух. Небольшое, с первого взгляда, увеличение габаритов котлована дает возможность:
- Удалить из пространства пазух внешние щиты опалубки фундамента без риска обрушить стену котлована. Кроме того, наличие внешней полости в 15-20 см шириной для котлована или траншеи, всего в метр глубиной пазухи, ускоряют процесс схватывания бетона на 15-20%;
- Выполнить гидроизоляцию и утепление бетонной поверхности стен ленточного фундамента с помощью обмазочной или рулонной гидроизоляции. Даже небольшой размер пазух котлована в 40 см позволяет использовать газовые горелки или роликовое оборудование и выполнить изоляционные работы с высоким качеством;
- Обустроить дренажную систему, удаляющую большую часть грунтовых вод в основании опорной части и пятки фундамента.
К сведению! Возведение фундамента в котловане с пазухами упрощает технологию. В некоторых случаях, таких как обустройство расширенной опорной поверхности ленты фундамента, построить его без выемки в грунте пазух невозможно.
Но использование пазух котлована в качестве технологического приема приводит к значительному ухудшению остойчивости фундамента и всей коробки здания в будущем. От того, насколько жесткими и устойчивыми являются слои грунта, сжимающие каркас фундамента, зависит способность постройки противостоять боковым и сдвигающим нагрузкам. Из этого следует, что насколько правильно будет выполнена обратная засыпка пазух котлована, настолько стабильным будет фундамент и несущие элементы здания.
По сути, обратная засыпка траншеи фундамента является вынужденной мерой, направленной на обустройство связки бетонной ленты с материнским грунтом естественной плотности. Кроме того, обратная засыпка грунта позволяет эффективно защитить от обводнения слои, на которые опирается подошва фундамента. Если этого не сделать, или сделать засыпку пазух первым попавшимся под руку материалом, переувлажнение опоры на суглинках или глинистых почвах приведет к растрескиванию фундамента даже без участия сил пучения.
Как правильно выполняется обратная засыпка полости пазух
Для правильного уплотнения грунтовых материалов СНиП установил тип оборудования, количество проходов, толщину и порядок отработки единичного слоя засыпочной смеси. Важно не только вывалить или набросать грунт в полость пазухи котлована, потребуется использовать вибротехнику нужной мощности. Слабый и легкий вибратор просто не сможет уплотнить материал до необходимого уровня плотности, а тяжелые катки и плиты не способны подойти близко к краю фундамента. Избыточно тяжелые или мощные вибраторы при работе на вязких смесях способны срывать слой утеплителя с вертикальной поверхности бетонных стен.
Технологически засыпка пазух не представляет особой проблемы, но есть свои особенности, на которые СНиП обращает особое внимание:
- Приготовление или подготовка грунтовой смеси для засыпки должна выполняться до момента начала загрузки материала в пространство между коробкой фундамента и стенками котлована;
- Используемый для обратной засыпки материал должен быть максимально однородным, просеян и очищен от больших камней, древесины, плодородных почвенных масс, растительной органики;
- Полость пазух котлована также освобождается от мусора и избыточной влаги, при повышенном увлажнении стенок котлована и нижних слоях грунта выполнять обратную засыпку нельзя.
Совет! Наилучшим способом уменьшить обводнение стен котлована и основания фундамента является строительство контурного дренажного канала.
Подобное решение потребует дополнительных капитальных затрат, но эффективный дренаж является единственным способом уменьшить пучение и просадку бетонной конструкции фундамента под воздействием грунтовых вод.
Перфорированная дренажная труба засыпается слоем барьерного материала, чаще всего слоем крупного щебня с подслоем из песчано-гравийной смеси, разделенных полотном геотекстиля. Это даст возможность сохранить работоспособность канала, даже если в материале для обратной засыпки преимущественно будут жирные глины.
Засыпку фундамента не начинают ранее,чем через 14 дней с момента заливки последнего слоя фундамента и возведения цокольной части здания. Зачастую бетонную коробку не рискуют нагружать засыпкой из-за слабости бетона. Вибрационные нагрузки трамбовщиков молотов и ручных трамбовок могут приводить к развитию сетки из мельчайших трещин, через которые воздух и влага легко проникает к телу стальной арматуры, вызывая ее ржавление.
С засыпкой пазух котлована стараются не мешкать только в случае, если прогноз погоды предполагает дожди, а стенки котлована не укреплены полиэтиленовой пленкой. Для песчаных грунтов есть определенная надежда на осадку дождевой воды в процессе естественной убыли. Если стройка выполняется на глинистых почвах, то засыпку пазух котлована необходимо выполнить до дождей, с обязательным обустройством «черновой» отмостки. Если времени не хватает, поверхности выполненной обратной засыпки котлована необходимо спланировать под сливной уклон и просто накрыть толстой полиэтиленовой пленкой.
Технология уплотнения грунта
Положениями СНиПа допускается использование в качестве материала для обратной засыпки котлована большинства грунтовых смесей, при условии, что их характеристики позволяют эффективно уплотнять насыпанный слой с коэффициентом уплотнения 0,95-0,98. Получить столь плотную структуру достаточно сложно, поэтому технология рекомендует трамбовку смеси выполнять относительно тонкими слоями.
Первый слой материала засыпки котлована выкладывается на поверхность ПГС толщиной 15-20 см и тщательно выравнивается шанцевым инструментом и ручной трамбовкой. При уплотнении засыпки инструментом проходят вдоль кромки, прилегающей к стене ленточного фундамента. Первый проход выполняется с усилием не более 70% от рекомендуемой нормативами величины для конкретного материала. Каждый следующий проход по слою засыпки выполняется с перекрытием предыдущего следа на 1/3-1/4 ширины, так, чтобы плита вибратора уплотняла пятно под рабочим элементом не менее 2-х минут.
Совет ! Если ширина пазухи котлована не превышает 15-20 см, то примыкающую к бетону кромку иногда подбивают ногой, добиваясь максимального уплотнения в наиболее ответственной зоне пазух.
Несмотря на внешнюю примитивность такого способа, он позволяет достаточно просто решить проблему подбивки в тех местах, где тяжелой ручной трамбовкой или электрическим инструментом можно повредить теплоизоляцию стен фундамента.
Верхние слои обратных пазух укатывают с максимальной нагрузкой и давлением. Для двухэтажных коттеджей и зданий зачастую используют ручные и моторизированные виброкатки, дающие хорошее уплотнение песка и глины.
Завершающим этапом выполнения засыпки пазух котлована является обустройство полноценной отмостки фундамента. Пока естественная осадка грунтовой массы, засыпанной в пазухи котлована, не завершится, как минимум одновременно с осадочными процессами всего фундамента, вся примыкающая к корпусу здания поверхность остается крайне уязвимой для дождевой и верховодной воды. Поэтому обустройство отмостки должно выполняться в самые сжатые сроки.
К сведению! Специалисты не рекомендуют выполнять обратную засыпку фундаментов частных домов в зимнее время. Большое количество снега и льда в грунте, плохие уплотняющие качества материала не позволяют эффективно утрамбовать пазухи котлована.
Материалы для заполнения пазух котлована
Одной из проблем, связанных с выполнением обратной засыпки, является правильный подбор состава смеси для заполнения пазух котлована. Примерно равное количество специалистов рекомендуют применять для наполнения полостей песок или глину. В каждом из двух случаев приводятся многочисленные аргументы и доводы, ссылки на ГОСТы и СНиПы. Практика большинства строительных организаций выглядит еще хуже. Пазухи засыпаются либо поднятым из котлована грунтом, либо покупным материалом самого разного состава, как на видео:
Как правильно выбрать материал для обратной засыпки полости пазух
Засыпка на основе песка
Многочисленные практики считают, что лучшим вариантом будет обратная засыпка песком. Мнение одного из них можно увидеть на видео:
Определенная доля здравого смысла и логики в таком решении существует:
- Во-первых , отсыпка фундамента песком при эффективном дренаже и правильно спланированных уклонах отмостки позволяет сделать массу, заложенную в пазухи фундамента, жесткой и максимально сухой, а следовательно, забыть о проблемах пучения и подтопления;
- Во-вторых , песчаные смеси не относятся к просадочным грунтам, что обеспечивает для фундамента здания хороший дополнительный «якорь», удерживающий коробку постройки в неизменном положении;
- В третьих , песок хорошо трамбуется и «держит» плотность, и соответственно, прочность отсыпки, но при одном условии - пазухи котлована засыпаются подготовленной песчаной смесью.
Последний фактор является наиболее важным условием прочности засыпки. Чтобы песок, уложенный в пазухи котлована, не был простым балластом, легко вымываемым почвенными водами, необходимо, чтобы после трамбовки крупные песчаные частицы связывались промежуточным веществом.
Лучше всего подойдет обычный овражный материал, не карьерный и не речной песок, а именно добытый в тонких подпочвенных слоях, иногда с мелкими включениями глинистого вещества. Песок содержит большое количество растворенных солей и конкреций тощей глины, насыщенной соединениями алюминия и железа. Такой материал для песчаной засыпки пазух подойдет лучше всего. Его категорически нельзя мыть, чаще всего песчаную массу рубят на лопастной или валковой машине, но перед этим обязательно нужно очистить от корней и растительности.
Песок увлажняют и трамбуют в пазухах. С течением времени амфотерные соли алюминия, оксиды железа и кальция бетона связывают кремний песка в одну массу. Прочность ее невелика, но достаточно, чтобы надежно удерживать фундамент и одновременно пропускать сквозь себя воду, избавляясь от проблем пучения. Через несколько тысяч лет эта масса превратится в песчаник.
Более рациональным будет использование ПГС. Смесь песка и мелкого гравия безо всякой связки позволяет сделать засыпку пазух очень тяжелой и плотной. Песчано-гравийная смесь, соотношением 60:40, обладает хорошими механическими свойствами, хорошо трамбуется и пропускает воду, но приготовить своими руками 60-70 тонн материала практически очень тяжело.
Поэтому зачастую прибегают к более универсальному способу - выгружают из машин песок и гравий вдоль кромки пазух фундамента двумя параллельными лентами, после чего увлажняют небольшим количеством воды. С помощью трактора ножом сталкивают обе полоски материала одновременно. При выравнивании уровня с помощью лопат достигается более-менее равномерное перемешивание песка и гравия. Трамбовку обратной засыпки котлована можно выполнять слоями толщиной 40-50 см.
Применение глинистых материалов для засыпки пазух
Половину обратных пазух котлованов заполняют глинами и глинопесчаными смесями. Использование глинистых материалов намного сложнее и требует тщательной подготовки. Прежде всего, для обратной засыпки используют тощие сорта глины, которые впитывают мало воды.
Чтобы работать с комковатой и твердой тощей глиной было легче, для придания массе засыпки пластичности могут добавлять небольшое количество жирной размоченной и перебитой глины с песком. Добавка 5-7% жирной глины на усадку и прочность засыпки не повлияет, но позволит упростить и облегчить процесс трамбовки. Такие засыпки можно выполнять для котлованов на относительно тяжелых каменистых почвах с низким уровнем почвенных вод.
Заключение
Нередко для уменьшения обводнения засыпочных песчаных масс дождевыми и поверхностными водами под подушку отмостки фундамента укладывают так называемый глиняный замок — слой жирной глины, толщиной 15-20 см. Глиняную массу первоначально увлажняют и перебивают до состояния вязкого теста. Укладку замка из глины выполняют на предварительно отсыпанный слой гравия и песка в три-четыре слоя, толщиной по 3-5 см. На поверхность замка укладывается гидроизоляция, засыпается подушка под обустройство отмостки фундамента. Глина находится в пластичном состоянии, практически не промерзает и сохраняет нормальные водоостанавливающие качества на протяжении десятков лет.
Основной этап строительства ленточного фундамента завершен – бетон затвердел на 100%. В ходе работы образовались просветы в пазухах, а также свободное пространство присутствует и в котлованах. Основание должно быть плотным, поэтому после полного высыхания производится обратная засыпка фундамента. В начале эта задача может показаться простой, но на деле нам снова понадобятся расчеты и обращение к нормативному документу по строительству СНиП. Наша задача – облегчить вам процесс и объяснить простыми словами, как выполняется засыпка, что нужно для уплотнения, и какой должен быть коэффициент плотности.
Засыпку необходимо выполнять, когда цокольный этаж и фундамент полностью застыли. Только тогда основание сможет принять нагрузки от несущих стен без ущерба.
Правильно выполненная работа гарантирует, что плиты основания не будут проседать или подниматься, отсыревать или смещаться под напором грунта. На строительных форумах можно найти массу тем, где люди спорят, какой материал лучше подходит для уплотнения. Мы рекомендуем учитывать коэффициент и следовать правилам и нормам СНиП.
Из СНиП можно взять три пункта и объединить их в одно целое. Составители СНиП говорят нам, что грунт, который был извлечен из траншеи основания, лучше всего подойдет для обратной засыпка. Из этой формулировки можно понять, что нам не рекомендуют брать для засыпки смеси песка с гравием. В любом случае, существуют исключения, когда песок будет единственным верным решением – случается это крайне редко. Указания из СНиП помогут сэкономить, ведь вы сразу же утилизируете извлеченную землю.
Чтобы понять, какими пунктами из СНиП вам нужно руководствоваться, необходимо провести консультацию с профессионалами. Если вы заказывали проект, то в нем уже есть информация о том, как выполнять засыпку ленточного, свайного или столбчатого основания. Мы же разберем суть процесса, а также расскажем про основные цифры, которые понадобятся для правильного строительства.
Теория и коэффициенты
В СНиП сказано, что обратная засыпка должна засыпаться тем же грунтом, но если без песка не обойтись, то тогда его коэффициент уплотнения должен соответствовать этому показателя первоначальной почвы. Чтобы сделать засыпку правильно, необходимо знать плотность грунта. Идеальный коэффициент влажности и плотности составляет 0,95. Устанавливают этот показатель геодезические службы, которые работают в каждом районе. Вам не нужно будет их нанимать, что бы они сообщили коэффициент. У них уже есть данные, ведь на вашем участке скорее всего уже проводились строительные работы.
Варианты засыпки ленточного основания. Для этой работы могут применяться различные материалы.
Чтобы процесс уплотнения был выполнен правильно, показатель влажности грунта должен быть оптимальным. Если вы узнала, что влажность грунта на вашем участке не соответствует требуемой, вам придется провести увлажнение. Следующим шагом будет трамбовка.
Существует несколько основных показателей, с помощью которых можно определить влажность и степень уплотнения грунта:
- показатель влажности для тяжелого грунта составляет 16-23%, при этом коэффициент переувлажнения и уплотнения здесь будет 1,05%;
- влажность легких и тяжелых пылеватых видов почвы, а также для легких суглинок составляет 12-17%, коэффициент уплотнения – 1,15;
- для легких песков с крупной фракцией, а также для пылеватого песка показатель влажности будет находиться в пределах 8-12%, при этом коэффициент уплотнения составит 1,35%;
- легкие и пылеватые супеси имеют показатель влажности в 9-15% — это оптимальный показатель, степень переувлажнения и уплотнения грунта составляет 1,25%.
Эти данные из СНиП общие. Что касается точных показателей, то их можно получить только путем лабораторного анализа. Если информации по вашему участку нет, то нужно обратиться к работникам геодезической службы. После взятие пробы грунта, его сравнивают с нормами из СНиП. Если в почве наблюдается избыточная влажность, ее осушают. Если коэффициент влажности слишком мал, то необходимо выполнить смачивание грунта.
ВАЖНО! Увлажнение грунта не может быть выполнено обычной водой, для этих целей используют цементное или глиняное молоко. В сети можно легко найти пропорции для изготовления такого «молока», но мы рекомендуем воспользоваться нашим рецептом.
Готовить цементное молоко нужно следующим образом:
- В воду помещается небольшая горстка цемента. Воду и цемент нужно размешать до однородной массы.
- По своей текучести и вязкости молоко не должно отличаться от обычной воды.
- У раствора должен быть мутно-белый цвет, отсюда и название – цементное молоко.
Что потребуется для работы?
Чаще всего обратная засыпка фундамента выполняется глиной, которая в строительных документах именуется грунтом 2-ой категории. Обычная почва здесь в не подойдет, также не стоит брать для этой цели чернозем. Песчано-гравийная смесь, щебень или обычный песок не подойдут для засыпки пазух. Причина заключается в том, что эти материалы обладают слабой гидроизоляцией, как результат, устойчивость фундамент снизится.
На фото показан процесс засыпки грунта экскаватором. Работу вы можете выполнить и своими руками без аренды строительной техники, но тогда процесс будет идти гораздо дольше.
Что касается засыпки и уплотнения щебнем или песком, то она используется на участках, где уровень грунтовых вод слишком высок для обычной глины. При помощи песка можно фундамента будущей постройки. Также песком можно засыпать основание в том случае, если водопроницаемости почвы на участке, где ведется строительство, не ниже, чем у песка.
Засыпка котлована
С помощью спецтехники выполнять работу по засыпке котлована будет значительно проще. Но с засыпкой можно справиться и своими силами.
Когда выбраны подходящие материалы и определен примерный план работ, остается только поместить наполнитель в котлован и пазухи. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо учитывать следующие моменты:
- После засыпки обязательным пунктом будет качественная трамбовка грунта. Разумеется, что лучше всего с этой работой справятся механические инструменты. Вам стоит задуматься о покупке или аренде виброплиты или специального инструмента для трамбовки. На отбойные молотки продают насадки для трамбовки.
- Проверьте, чтобы глина, которая будет использована для засыпки, не была слишком сухой или влажной. В некоторых случаях глину приходится разбавлять или наоборот сушить.
- Когда засыпка пазух и котлована полностью завершена, необходимо положить отмостку по всему периметру основания. Этот элемент используется для того, чтоб поверхностные воды не разрушили конструкцию.
Засыпка пазух
После строительства фундамента остаются инженерные сооружения, которые тоже необходимо засыпать. Выполняется эта работа для того, чтобы основание дома было максимально прочным и устойчивым. Засыпка траншеи выполняется по следующей схеме:
- На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см. Поверх нужно засыпать траншею песком слоем в 30-40 см. Выполнять эти работы нужно до монтажа трубопровода. Поверх песочной подушки необходимо заранее положить плиты под колодцы, которые понадобятся при монтаже трубопровода.
- Когда уже утрамбована в траншею, можно начинать монтаж трубопровода. Рекомендуем сразу ставить в конструкцию регулирующую и запорную арматуру.
- Следующий шаг – изготовление шахт колодцев. Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
- Засыпать траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодец. Вам нужно будет насыпать слой песка в 30-40 см поверх трубы. Подушку можно трамбовать с помощью спецтехники или своими руками.
- Далее в траншею до полного заполнения сливают грунт, очищенный от органики. Он должен идти слоями по 50-70 см.
- Финальный этап – это засыпка грунта поверх контура. В итоге должен получиться 20-сантиметровый «холм», который выступает поверх земли. О нем можно не переживать, ведь уже осенью грунтовый холм уйдет вниз.
Обратная засыпка фундамента и коэффициент уплотнения грунта обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund
Читайте по теме Содержание статьиОбратная засыпка фундаментов позволяет решить проблему утилизации грунта, извлеченного из котлована или траншеи, отрытых при строительстве основания. Кроме того, грунтовая подсыпка необходима для оптимизации теплостойкости цокольной части строения.
Причем обе цели достижимы лишь при соблюдении определенных технологических норм, которые регламентируют процесс подсыпки грунта. И в этой статье мы рассмотрим технологию засыпки фундамента привозным или извлеченным грунтом.
Засыпка основания грунтом — когда и чем (теория процесса)
Подсыпку грунта в траншею или в цокольную полость фундамента начинают после отвердения тела фундамента и завершения обустройства цокольной части дома. То есть, торопиться с этой операцией не следует: ведь не застывшему фундаменту противопоказаны механические нагрузки, сопровождающие процесс подсыпки. Да и цокольную часть строение удобнее строить на фундаменте без подсыпки.
В итоге, фундаментная засыпка начинается спустя две-три недели после окончания работ по заливке основания
. За это время бетонный раствор трансформируется в цементный камень и приобретет не менее трех четвертей расчетной прочности.
В качестве материала для обратной засыпки, по мнению составителей соответствующих СНиП, следует использовать грунт, извлеченный из котлована (траншеи) фундамента. Применять песчаные или песчано-гравиевые смеси, в данном случае, не стоит. Ведь, во-первых, это дорого, и, во-вторых, обратная засыпка фундамента – снип настаивает именно на такой формулировке – должна иметь ту же структуру и влажность, что и почва строительной площадки.
Кроме того, использование в качестве материала подсыпки извлеченного грунта позволяет сэкономить средства на его утилизации. К тому же, такой ход позволяет расположить площадку для складирования извлеченного грунта недалеко от строительного участка.
А остатки грунта – например, плодородный слой почвы, складированный в стороне от основной массы – можно использовать в качестве материала для последующего ландшафтного обустройства.
Обратная засыпка пазух фундамента
Процесс подсыпки грунта или песчаной смеси технически реализуется очень просто: почву или смесь просто перемещают в пазухи между стенкой фундамента и стенкой котлована (траншеи). Однако, как и любое другое дело, процедура подсыпки связана с массой нюансов, которые превращают простой с виду процесс в полноценную технологическую операцию.
Поэтому на практике обратная засыпка фундамента песком или грунтом выглядит следующим образом:
При этом категорически нельзя использовать для подсыпки плодородный слой почвы, содержащий в себе большое количество органики (корни, крупнее организмы, следы травяного покрова). Ведь разложившаяся органика теряет свой объем, что сказывается на качестве засыпки.
В завершении обзора технологии следует отметить, что излишне габаритные котлованы засыпают с помощью тяжелой строительной техники – экскаваторов самосвалов и грейдеров. А малозаглубленные фундаменты можно засыпать и с помощью лопаты, носилок и должной мотивации пары-тройки рабочих.
Причем и при механической, и при ручной засыпке особое внимание следует уделить не только самому перемещению грунта. Не менее важной процедурой является и трамбовка слоев засыпки . Ведь эта операция не только восстанавливает естественную плотность почвы, но и предотвращает проседание грунта по периметру фундамента.
Поверх уплотненного грунта, на специальной, влагостойкой подложке, по периметру фундамента заливают наземный «козырек» — отмостку. Этот элемент защитит пространство между стенками основания и стенками котлована от нежелательной влаги, которую генерирует сама атмосфера (дождь, снег).
Засыпка траншей инженерных коммуникаций
Помимо котлована фундамента в обратной засыпке нуждаются еще и траншеи, прорытые под инженерные коммуникации.
В этом случае подсыпка грунта выполняется иначе, а именно:
- В самом начале, еще до монтажа трубопровода, на дно траншеи укладывают слой щебня (не более 10-15 сантиметров), поверх которого насыпают 30 или 40-сантиметровый слой песка. Причем в заранее отмеченных местах, поверх щебня и тонкого (10 или 20-сантиметрового) слоя песка заливают плиту 20-сантиметровые плиты под фундаменты колодцев трубопровода.
- Далее, поверх песчаной подушки монтируют трубопровод, располагая над плитами колодцев элементы запорно-регулирующей арматуры.
- На следующем этапе нужно выстроить из кирпича или бетонных колец шахты колодцев.
- После завершения монтажа колодцев и полной проверки трубопровода можно приступать к засыпке траншеи. Для этого, поверх трубы, подсыпают 30-40 сантиметровый слой песка, трамбуемого механически или вручную. Ну а после этого в траншею, слоями по 50-70 сантиметров сваливают избавленный от органики грунт.
В финале, поверх засыпанного контура траншеи насыпают невысокий (до 20 сантиметров) холм – он «уйдет» в землю уже следующей осенью, когда пропитанная влагой почва окончательно уляжется.
