Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.
Где использовать
Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:
- Домов с площадью до 100 м 2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
- Срубов бань;
- Хозяйственных и декоративных построек.
Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.
Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.
Использование утеплителя
В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.
Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.
Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.
Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.
Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.
Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.
Процесс укладки
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.
- Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
- Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
- Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.
Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.
- Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
- гидроизоляции;
- продухов;
- бетона марки 250 и выше;
- арматуры диаметром 12;
- щебня, керамзита;
- песчаной подушки.
Требует установки опалубок в процессе работы.
- Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
- Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
- На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
- Заливается водой;
- Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
- Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.
- Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.
Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.
- Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.
- Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.
Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.
- Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.
Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.
- Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.
Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.
Варианты технологии
Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:
- Как монолитная плита;
- Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
- Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.
Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.
Достоинства мелкозаглубленного фундамента
В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:
- Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
- Простота и легкость в исполнении;
- Малозатратность и низкий бюджет;
- Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
- Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
- Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
- Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
- Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.
Недостатки
Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.
Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.
Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!
Общеизвестно, что самым распространённым основанием для домов является ленточный монолитный фундамент, но существует несколько разновидностей ленточных фундаментов. Каждый из них имеет свои условия и особенности строительства. Одним из них является незаглублённый ленточный фундамент. Он может быть основой для лёгких каркасных или кирпичных строений. Одним из плюсов МЗЛФ – это его малозатратность. Финансовые расходы на обустройство монолитного ленточного основания занимают третье место в перечне фундаментов, после свайного и столбчатого. В данной статье рассмотрим, как сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент и при каких обстоятельствах можно его построить.
Основные характеристики незаглублённого основания
По принципу укладки МЗЛФ очень похож на устройство монолитного фундамента. Но всё-таки различия имеются, одна из них — глубина заложения ленточного основания. Приведём их перечень:
- Глубина мелкозаглублённого ленточного фундамента не превышает 70 см;
- возможность обустройства без учёта уровня промерзания почвы;
- обустройство на проблемном пучинистом грунте.
Основной особенностью является тот факт, что он позволяет пренебречь влиянием нагрузок, которые возникают во время морозов. Хотя монолитнаялента довольно жёсткая, она движется при давлении на неё. Обусловлено это тем, что глубина ленты небольшая и её смещение получается равномерным, что исключает её разрушение.
Разновидности оснований мелкого заложения
Основание мелкого заложения различают разных типов. Обычно их используют как фундамент для дома из бруса, под баню,каркасный дом, постройки с кирпичными стенами или из керамзитоблоков. То есть, в основном для строительства лёгких зданий. Малозаглубленный базис отличается по своему устройству. Приведём краткие характеристики каждого из видов:
- Монолитные ростверки. Принцип устройства аналогичен монолитному ленточному основанию, при одном отличии,фундамент не заглубляют, а обустраивают на поверхности земли. Его габариты составляют: 200×300 мм, 300×400 мм, 400×500 мм. Это отличный фундамент для сруба, под каркасные строения, при устройстве беседок, бань, хозяйственных построек, гаражей. Такой ростверк обязательно устраивается при закладке оснований на сваях или столбах;
- ленточные сборные монолитные конструкции. Это мелкозаглубленные фундаменты, глубиной заложения не более 40 см. Ростверк над уровнем земли обычно имеет высоту 20 см. Следует отметить, что глубиной заложения можно варьировать. Это надёжный фундамент для дома из пеноблоков, хорошо на них устраивать кирпичные строения. Если планируется двухэтажный кирпичный дом, то глубину можно увеличить. Причём не следует злоупотреблять шириной кирпичной кладки;
- МЗЛФ из блоков ФБС. Это специальные фундаментные блоки, которые предназначены для обустройства базисов. Блоки имеют разную маркировку. Незаглублённые фундаменты обеспечивается блочными конструкциями высотой 40 см. На фундаментных блоках обустроены специальные замки П-образного вида, которые повышают жёсткость конструкции. Фундамент из блоков надёжен, подойдёт для более тяжёлых строений. На такую ленту можно продолжать укладывать стеновые блоки или возводить стены из керамзитоблока.
- монолитные плиты мелкого заложения. Этот вариант отлично подходит для пучинистых грунтов. К примеру, ленточный фундамент на глине менее устойчив, чем плитный. Плита – хорошее решение при строительстве коттеджей из кирпича. К тому же, такого типа конструкцию можно осуществлять посредством монолитной плитой перекрытия. После того как на подготовленный участок заложен перекрытиями, для того чтобы получить монолитную плиту поверхность заливают бетоном.
Достоинства и недостатки МЗЛФ
Ознакомимся со всеми положительными характеристиками мелкозаглубленной основы и выявим все недостатки. Для начала разберёмся с минусами незаглубленного фундамента. Их значительно меньше по сравнению с плюсами:
- Строим дом после обустройства малозаглубленной основы сразу же после того, как она наберёт своей крепости. Особенно это актуально на проблемных грунтах. На них НЗЛФ во время морозов может просто вытолкнуть. Недостаток заключается в том, что нельзя оттягивать строительство стен;
- следующий из недостатков –устройство ленточного МЗФ нельзя производить на мёрзлом основании;
- что касается возведения строения, то все работы, начиная с МЗЛФ и заканчивая возведением стен на пучинистой почве,необходимо выполнить в течение полугода.
Минусом является также невозможность обустройства ленточный фундамент на склоне. В этих случаях его заменяют основанием, строительство которого обеспечивается за счёт столбов. В крайнем случае,столбы можно применить для его усиления.
Следует помнить, что на обычных грунтах МЗЛФ не очень практичен, так как уступает в прочности обычным монолитным ленточным. Но если речь идёт о проблемных грунтах, то это один из более подходящих вариантов. Альтернативой ему может быть основание на столбах или сваях.
По сравнению с недостатками положительных характеристик мелкозаглубленных оснований, то их значительно больше:
- Отпадает необходимость в проведении глобальных земляных работ, так как траншея заглублена не более полуметра. Это даёт возможность существенно сэкономить на привлечении техники;
- из-за мелкой закладки сокращается расход материалов, в частности арматуры и бетона;
- строительство малозаглубленной ленты можно выполнить из разных материалов: бетонный раствор, фундаментных блоков ФБС или кирпич;
- мелкозаглубленную ленту намного легче утеплить, а также провести утепление подвального помещения.
Взвесив все плюсы и минусы, понимаем, что, к примеру, на почве с большим содержанием глины незаглубленный фундамент является идеальным вариантом. Глина является одним из самых проблемных грунтов.
Мелкие базисные конструкции имеют несколько минусов, но достоинством является возможность их обустройства на проблемных грунтах. И здесь работает определённое правило — не зарывайте фундаменты вглубь.
Процесс устройства мелкозаглублённого основания
Перейдём непосредственно к вопросу, как правильно сделать ленточный фундамент, который является незаглубленным. Приведём пример того как обустроить ленточный фундамент для каркасного дома. Алгоритм технологии выполнения работ заключается в следующем:
- Для начала подготавливаем участок и выполняем разметку. Для того по углам устанавливаются колышки между которыми натягивается шнур. Обязательно следим за тем, чтобы углы были строго перпендикулярными, а диагонали равны;
- выполняем земляные работы и вырываем траншею параметры глубины, которой не превышают 50 см;
- переходим к процессу гидроизоляции. Для этого используют рубероид. Бока и дно траншеи выстилают этим материалом. Одним из минусов его применения является тот факт, что через некоторое время рубероид начинает отслаиваться и степень гидроизоляции уменьшается. Это может привести к разрушению ленточного мелкозаглубленного фундамента;
- следующий шаг – возведение опалубки. Для этого используют доски толщиной 50 мм. Они устанавливаются вертикально, для устойчивости их можно немножко зарыть. Высота опалубки должна быть не менее 300 мм;
- переходим к установке армирующего пояса. Для этого используем стальные прутья с диаметральным сечением от 10 мм до 16 мм. Их количество можно определить с помощью простых расчётов. Следим за тем, чтобы края армирующего каркаса отступали от краёв в малозаглубленном основании не менее чем на 50 мм;
- в завершении осуществляем заливку бетоном.
Аналогичным способом обеспечивается ленточный фундамент для бани. Толщина ленточной основы зависит от материала, из которого будет строиться баня. Лучше всего определение толщины обосновывать на расчете нагрузок, даже мелких.
Нужно ли утеплять мелкозаглублённый фундамент
Следующий вопрос, нужно ли утеплять ленточный мелкозаглубленный фундамент. Процесс утепления просто необходим, так как он решает несколько проблем:
- Теплоизолятор стабилизирует температуру грунтов, прилегающих к мелкозаглубленному фундаменту, что уменьшает степень их пучинистости;
- обеспечивает теплоизоляцию и мелкозаглубленная лента перестаёт быть мостиком холода.
Но не всегда толщина утеплённого слоя достаточна для выполнения своей функции. Как утеплить мелкозаглубленное основание боле эффективно? Зачастую приходиться обеспечивать утеплённый слой под отмосткой. Для этого расширяют пространство рядом с фундаментом и укладывают теплоизоляцию.
Утеплять мелкозаглубленный базис можно различным материалом, но эффективнее всего – экструдированныйпенополистирол.
Процесс укрепления
Как уже отмечено выше, малозаглубленная конструкция подходит для лёгких строений. Ленточный фундамент для кирпичного дома или под срубы требует усиления. Технология укрепления довольно разнообразна, и нужного эффекта можно достичь разными способами. Приведём перечень некоторых из них:
- Укрепление основания столбами или сваями;
- усиление мелкозаглубленного фундамента посредством железобетонной рубашки;
- усилить ленточное основание можно соорудив Т-образную подошву;
- укрепление с помощью обустройства отливов.
Все приведённые выше советы помогут принять правильное решение по выбору типа малозаглубленного фундамента, и построенный на нём дом будет крепкий и надёжный. Но следует помнить, что строительству предшествует факт определения типа будущего строения и правильным подбором материалов.
При возведении небольших строений на загородном участке под постройку можно спроектировать фундамент мелкозаглубленного ленточного типа. Фундаменты малоэтажных зданий обычно закладываются высотой 0,6-1 м. Ниже уровня поверхности при этом сооружение заглубляется на расстояние около 0,5 м. Небольшие размеры мелкозаглубленного основания компенсируются прочностными свойствами применяемого бетона и конструкцией арматурного каркаса. При возведении небольших строений (бани, хозяйственных построек и т. д.) определить основные участка и размеры мелкозаглубленного фундамента можно самостоятельно.
Таблица расчета нагрузки на 1 м² фундамента.
Принципы расчета фундамента мелкого заложения
Сложность проведения расчетов при проектировании ленточного фундамента, прежде всего, состоит в определении гидрогеологических свойств грунта на участке строительства. Если существует подозрение на близкое залегание грунтовых вод к поверхности строительной площадки, предпочтительней привлечь для проведения исследований и проектирования специалистов. На пучинистых грунтах уровень грунтовых вод может изменяться со временем и воздействовать на прочность основания.
Устраивать фундамент мелкозаглубленного типа для бани допустимо, если на участке песчаная или однородная твердая почва и при этом грунтовые воды расположены далеко от поверхности, не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Если на участке строительства сложный подвижный грунт, подошва должна быть увеличена.
Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.
Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011
Во время расчетов принимаются во внимание:
- нагрузки, действующие на основание фундамента;
- показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
- максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
- характеристики климатических зон и глубина основания.
Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры
Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента
| Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности | Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина | Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил | Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень | Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень |
|---|---|---|---|---|
| Каркасный дом 1 этаж | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасный дом 2 этажа | 38 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасный дом 3 этажа | 58 | 43 | 30 | 30 |
| Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа | 53 | 40 | 30 | 30 |
| Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа | 81 | 60 | 40 | 30 |
| Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа | 73 | 53 | 35 | 30 |
| Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа | 106 | 81 | 53 | 40 |
Ширина ленты в зависимости от материала стен
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.
Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.
Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.
Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.
Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.
Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.
Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).
Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.
Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.
Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.
Видео – Разметка для фундамента
| Схемы разметки фундамента | Описание |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |
Изготовление
Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.
Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.
Щиты – фото
Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.
Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.
Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.
Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.
Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.
Опалубка в сборе – фото
Цены на обрезные доски
обрезные доски
Видео – Изготовление опалубки
Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.
Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.
Если все нормально, можно начинать заливать бетон.
Заливка бетона
Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.
Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.
Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.
Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.
Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.
Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.
Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.
Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.
Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.
Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.
Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.
В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.
Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.
Цены на бетонную смесь М400
бетонная смесь М400
Видео – Семинар по заливке фундамента
Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.
Как делать бетон
От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.
Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.
Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.
Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.
Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.
Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.
С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.
Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.
Цены на бетономешалку
бетономешалка
Важно
Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.
Как собирать опалубку
Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.
Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.
Цены на гвозди строительные
гвозди строительные
Как копать траншею
Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.
- Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
- Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
- Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.
Видео – Как копать траншею под фундамент
Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.
Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.
Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания:
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная .
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
