Главное предназначение опалубки ленточного фундамента — формирование размеров и конфигурации конструкции, заложенных в проекте, при заливке бетонной смеси. Кроме того, она должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим в процессе твердения бетона и достижения фундаментом проектной прочности.
Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.
Типы и условия применения опалубочных конструкций
Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.
Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость .
На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.
По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:
- скользящие;
- крупнощитовые;
- мелкощитовые;
- горизонтально-перемещаемые;
- подъемно-переставные;
- объемно-переставные.
Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.
Вернуться к оглавлению
Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент
Для сооружения опалубки используются различные материалы:
- дерево;
- сталь (стальные листы со стальным каркасом);
- алюминий (алюминиевые щиты на стальных или алюминиевых рамах);
- пластмасса (пластмассовые щиты со стальными стяжками);
- комбинации различных материалов (например, пластиковые листы с несущими элементами из металла).
Обязательным свойством материала является его химическая нейтральность к бетонной смеси.
Опалубочная конструкция должна предусматривать ее легкий демонтаж после затвердения бетона.
В малоэтажном частном строительстве нет необходимости возводить ленточный фундамент высотой более 1 м. Поэтому металлические промышленные щиты многоразового использования применяются редко. Высота монтируемой опалубки должна превышать расчетную на 50-70 мм. Если проектом предусмотрен цоколь, добавляется еще высота надземной части.
Щиты из пластика небольшого размера (например, 300×600 мм) удобно монтируются с помощью ключей-ригелей. В индивидуальном домостроении чаще используют деревянную или мелкощитовую пластмассовую опалубку. К основным элементам деревянной опалубки для ленточных фундаментов относятся:
- Палуба — щит из досок или листа фанеры.
- Крепеж — проволока, шурупы или гвозди.
- Леса — стойки и подкосы, обеспечивающие устойчивость опалубки.
- Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или другие материалы.
Деревянная опалубка, как устройство для заливки ленточного фундамента, должна обладать достаточной прочностью и жесткостью. Для ее сооружения используются доски и щиты лиственных и хвойных пород, влагостойкая фанера, ДВП, ДСП и др. Доски съемной опалубки (50-60%) в дальнейшем могут использоваться в других конструкциях (например, в качестве элементов кровли).
Применяемая доска должна иметь:
- влажность — не более 22%;
- толщину — 25-50 мм;
- ширину — от 150 мм.
Для потребуются плотницкие инструменты:
- электропила с диском;
- электродрель, сверло лепестковое;
- насадки на дрель под саморезы;
- степлер;
- ключи рожковые;
- молоток, топорик, пассатижи;
- рулетка, шнур для разметки;
- спиртовой уровень, двухметровая рейка.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы перед монтажом опалубки
Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:
- разметка и подготовка;
- земляные работы;
- расчет расхода материалов;
- работы по монтажу.
Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий — по эскизам (схематическим чертежам).
Проектные контуры ленточного фундамента могут быть обозначены с помощью шнуров или толстой рыболовной лески. Леска натягивается на колышках-ориентирах из арматуры или тонких труб. После разметки и рытья траншеи приступают к заготовке опалубочных щитов.
Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.
В эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.
Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.
Вернуться к оглавлению
Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов
Начинают после утрамбовки в траншее слоев песка и щебня. может выполняться как до монтажа арматурного каркаса, так и после его укладки в траншею.
- Монтаж сплошной конструкции начинается с установки маячных щитов. Они служат для выравнивания ленты будущего фундамента.
- Строго параллельно друг другу устанавливаются внутренние и наружные щиты. С наружных сторон вбитые в землю доски (бруски 40×40 мм) укрепляются диагональными распорками.
- Расстояние между подкосами зависит от ширины и высоты фундаментной ленты. В стандартном случае для небольших фундаментов шаг установки составляет 1 м.
- Чтобы не смещались щиты опалубки при заливке бетонной смеси, их верхние срезы скрепляют перемычками. Бруски для скрепления устанавливают через 0,5-1 м.
- Для обеспечения влажностного режима древесина со стороны фундамента обшивается гидроизоляционным материалом с небольшим напуском с помощью мебельного степлера.
- После завершения монтажа опалубки проверяют крепление всех частей, соответствие проектным размерам и горизонтальность конструкции с помощью уровня.
- Предусмотрев отверстия для водопроводных и канализационных труб, в готовую смесь.
Вернуться к оглавлению
Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки
1 м ³ бетона имеет массу около 2,5 т, поэтому под действием заливаемой смеси щиты могут разойтись, выворачивая из земли опорные клинья. Для упрочнения конструкции противоположные щиты через просверленные отверстия дополнительно стягивают стальной проволокой. При этом между щитами ставятся распорки из брусьев. Отверстия высверливаются с шагом 0,5 м. Удобнее и проще доски скреплять с помощью стяжных болтов (стальных шпилек).
При скреплении опалубочных щитов они должны быть выставлены строго горизонтально. Контролируется ровность уровнем или с помощью нивелира. Если подушка в траншее неровная, под щиты вставляются подкладочные бруски. Вертикальность щитов проверяется уровнем или отвесом.
По завершении установки щитов выполняется промер диагоналей конструкции. Если диагонали равны, фундамент образует правильную форму с углами 90°.
Для увеличения прочности опалубки крепеж внешних и внутренних углов можно усилить стальными уголками или брусками.
Ровность внутренней поверхности бортов контролируется двухметровой рейкой и отклонения не должны превышать 3 мм. Не больше этого значения допускаются и щели между щитами или досками.
При небольших размерах фундамента прямые части опалубки можно собрать отдельно и затем установить на место, скрепив их между собой.
Перед заливкой ленточного фундамента следует позаботиться о сохранении отверстий для канализационных, водопроводных труб и других коммуникаций. Для этого поперек опалубки на проектной глубине закрепляются трубы нужного диаметра. Они предварительно заполняются песком или грунтом, чтобы бетонная смесь не затекала внутрь.
На последнем этапе гвоздями на внутренней стороне щитов отбивается верхняя линия фундамента с помощью водяного уровня. Гвозди будут служить ориентиром наполнения опалубки при заливке бетонной смеси.
Строительство загородного дома или фундамента методом монолитного литья требует немалых усилий, но таким способом можно получить готовое здание в короткие сроки. Чтобы конструкция получилась прочной и имела необходимую конфигурацию, нужно выбрать подходящий материал для опалубки в соответствии с климатическим условиями и предстоящими объёмами работ.
Что такое опалубка
Опалубка представляет собой набор деталей для создания формы, в которую далее заливают бетон при постройке зданий. Она бывает различных видов, и использование того или иного варианта зависит от конструктива строения, используемых материалов и технологий возведения. Немаловажное значение при выборе опалубки играют климатические особенности в регионе строительства.
Качественная деревянная опалубка очень популярна среди индивидуальных застройщиков
Опалубка для фундамента
Определяющим моментом для устройства опорного основания под любое строение является формирование опалубки. Лучшим материалом для опалубки является металлический лист. Он легко монтируется, позволяет получить ровную поверхность бетона и выдерживает многократное применение, особенно при возведении типовых строений. Но по стоимости он доступен только крупным строительным организациям. Для частного застройщика такой материал является дорогим. В загородном строительстве предпочтение отдаётся традиционным видам опалубки - деревянным или фанерным конструкциям.
Опалубка может быть съёмной или несъёмной. Во втором случае она выполняет дополнительные функции по утеплению или гидроизоляции.
Применение несъёмной опалубки из пенополистирола позволяет обойтись без дальнейшего утепления и гидроизоляции фундамента
К любой фундаментной опалубке предъявляются жёсткие требования:
- достаточная прочность, чтобы выдерживать высокое давление на стенки от бетонного раствора;
- строгое соблюдение размеров конструкции;
- отсутствие щелей между щитами опалубки размером более двух миллиметров для предотвращения просачивания раствора;
- возможность повторного использования (для съёмных модификаций).
Материалы для опалубки
При проектировании строений в числе прочих требований отдельно оговаривается вид опалубки для всех его элементов, выполняемых из бетона.
Щитовые опалубки
Наиболее популярными являются щитовые и мелкощитовые изделия.
Каркасы такой конструкции изготавливаются из древесины, металла или пластика. Мелкощитовой считается опалубка в виде сборного квадратного или прямоугольного щита размером до трёх метров и весом до 50 килограммов. Эти требования предъявляются из соображений возможности перемещения и монтажа таких деталей вручную.
Мелкощитовая опалубка из дерева традиционно применятеся в загородном строительстве
В комплект поставки опалубки входят такие детали:
- Собственно щиты - сборные изделия. Их рабочая поверхность должна быть очень ровной, чтобы обеспечить высокое качество отливки. Щиты могут быть разных размеров, но они всегда состоят из палубы (ряды досок, непосредственно удерживающих бетонный раствор) и каркаса.
- Крепёжные детали - специальные фиксаторы, замки, перемычки и соединения на винтах.
- Элементы поддержки каркаса в виде откосов, кольев и упоров, позволяющих фиксировать каркас в неизменном виде даже под нагрузкой от бетонного раствора.
Мелкощитовая опалубка обычно бывает съёмной. Но в последнее время получает распространение другое конструктивное решение. Опалубку изготавливают из пенополистирольных блоков, выполняющих также функции тепло- и гидроизоляции. По отвердении бетона такие поверхности не требуют никакой дополнительной отделки, кроме заделки швов.
Мелкощитовая опалубка может изготавливаться из следующих материалов:
Крупнощитовая опалубка отличается от мелкощитовой только размерами блоков и применяется чаще всего в промышленном строительстве.
Фотогалерея: крупнощитовая опалубка различных видов
Крупнощитовая опалубка из алюминия обеспечивает высокое качество отливки стен Такой каркас позволяет собрать опалубку любой формы Крупнощитовые опалубки обычно применяются в строительстве больших зданий
Опалубка из блоков
Такой каркас для опорного основания относится к быстровозводимым конструкциям. Если речь идёт о фундаменте, то это обычно несъёмные каркасы в виде сочленяемых блоков. Они могут быть изготовлены из бетона, арболита, пенополистирола и других подобных материалов. По форме такие элементы похожи на шлакоблоки, но со сквозными проёмами. В них и производится заливка бетона. Конструкция блоков позволяет производить послойное армирование фундамента. При этом прутки арматуры размещаются в специально предусмотренных для этого выемках.
Поскольку блоки не предназначены для демонтажа, их лицевая сторона может выполняться с элементами отделки.
В блочной опалубке предусмотрены специальные места для установки арматурного каркаса
Скользящие опалубки
Принцип действия такого каркаса для бетонирования состоит в том, что опалубка постоянно перемещается при непрерывной подаче бетонного раствора. Она изготавливается из металла. Перемещается металлический корпус электрическими или гидравлическими домкратами. Кроме щитов опалубки в состав оборудования входят:
Такая технология возведения строений имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым относят следующие моменты:
- Высокая скорость возведения объектов: при трёхсменной непрерывной работе в течение суток возводится один этаж.
- Удешевление строительства на величину до 20% по сравнению с монтажом плит.
- Возможность настройки оснастки для решения конструктивных и архитектурных решений.
Вместе с положительными сторонами процесса имеются и ряд недостатков, таких, как:
- Сложность формирования армирующих элементов.
- Невозможность выполнять проёмы увеличенного формата.
- Повышенная трудоёмкость изготовления перекрытий.
- Высокая стоимость работ в условиях морозной погоды.
- Необходимость применения раствора повышенного качества.
- Зависимость от непрерывности подачи бетона.
Ряд недостатков устраняется применением особых технологических приёмов. Так, для обеспечения непрерывности заливки и исключения риска перебоев в подаче бетона при его приготовлении применяются специальные добавки, увеличивающие срок отвердения раствора до 18 часов.
Одним из важных моментов бетонирования таким способом является невозможность применения глубинных вибраторов. При касании этим инструментом корпуса опалубки происходит разрушение ранее залитых слоёв. Чтобы избежать такого эффекта, применяется бетон с добавками суперпластификаторов, уплотняющийся под собственным весом.
Технология строительства методом скользящей опалубки применяется при возведении строений высотой не менее 25 этажей. В противном случае она становится убыточной.
Бетонирование свода тоннеля методом скользящей горизонтальной опалубки эффективно и экономично
Объёмная опалубка
Такая конструкция применяется для строительства перекрытий на высоте от 1,5 до 20 метров.
Объёмная опалубка представляет собой сооружение, состоящее из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, называемых ригелями. На нижние, стартовые стойки устанавливаются домкраты, которыми регулируется высота сооружения и горизонтальное положение перекрытия. В верхней части на каждую стойку устанавливаются специальные захваты (унивилки), в которых размещаются опорные элементы в виде деревянных или стальных балок.
Основанием для установки опалубочного стола является специально подготовленная ровная площадка, на которую устанавливаются башмаки и домкраты.
Объёмная опалубка применяется при возведении различных объектов промышленного или культурного назначения, а также мостов и эстакад.
Применение объёмной опалубки позволяет возводить надежные перекрытия из любого материала на большой высоте
Съёмные и быстросъёмные опалубки
Виды конструкций съёмных опалубок могут быть различными по их назначению:
- для устройства фундаментов;
- для отливки стен;
- для сооружения бетонных перекрытий;
- для изготовления колонн.
Основными различиями опалубок является разделение их по применяемым материалам. Но независимо от этого, все они состоят из нескольких основных элементов:
- палубные изделия (щиты);
- опоясывающее каркасное устройство для сборки щитов в коробчатую конструкцию;
- раскосы и упоры (распорки) для придания каркасу прочности и устойчивости.
В промышленном строительстве часто используются быстросъёмные опалубки из металлического листа с рёбрами жёсткости. Такие изделия производятся на специализированных предприятиях, поэтому детали отличаются высокой степенью совместимости между собой, точностью подгонки и способностью выдерживать много циклов использования - от 100 до 1000. Поэтому в строительном обиходе их часто называют инвентарными.
Быстросъёмная опалубка из металла может применяться до 1000 раз
Такие опалубки применяются только на больших стройках, поскольку их стоимость слишком высока для разового использования при возведении загородного дома. Однако есть возможность взять готовую опалубку в аренду.
Материалы для опалубки могут быть различными, но они должны иметь довольно ровную поверхность. Это может быть ДСП, листовой шифер, фанера или профилированный лист. Основное требование - возможность плотного соединения элементов опалубки между собой.
Опалубка из водостойкой фанеры позволяет получить высокое качество поверхности стен
Наиболее распространённым материалом для изготовления опалубки и по сей день является древесина. Используют строганную доску толщиной от 10 миллиметров, не предъявляя особенных требований к качеству. Если она используется как инвентарное изделие, максимальное количество циклов применения составляет 30, хотя аккуратные строители используют готовые щиты годами, заменяя их по мере выбытия.
Металлический лист в качестве опалубки применяется нечасто ввиду высокой стоимости. Но этот материал является лучшим и, пожалуй, единственным, при помощи которого можно создавать фундаменты сложных криволинейных конфигураций.
В металической опалубке можно отлить долговечное строение любой необходимой формы
Самый лёгкий и быстрый способ устройства фундамента - применение плит из пенополистирола.
Несъёмные опалубки
Строительство дома с использованием несъёмных элементов каркаса подобно игре с конструктором «Лего». Фундамент и стены, вплоть до внутренних перегородок, монтируются из блоков или листов пенополистирола, арболита или бетонных блоков и заливаются бетоном. Преимуществом является быстрое возведение строения и его хорошие эксплуатационные характеристики.
Блоки из полистирола очень точно соединяются между собой, а в период эксплуатации объекта работают как утеплитель
Устройство опалубки
Опалубка - временное вспомогательное сооружение, определяющее соблюдение размеров, формы и положения в пространстве элементов конструкции строящегося здания.
Основными частями опалубки являются:
Формирующий каркас должен обеспечивать достижение следующих результатов:
- Быть довольно прочным, чтобы выдерживать массу бетона, заливаемого в его полость.
- Обладать устойчивостью, не смещаясь под воздействием нагрузок.
- Иметь чистую и ровную формирующую поверхность для получения качественных плоскостей на готовом объекте.
- Быть герметичным в такой степени, чтобы раствор не протекал при заливке.
- Обеспечивать мобильность конструкции для возможности быстрого монтажа, удобной переброски на другой объект и оперативной сборки.
- Позволять многократное применение опалубки на разных объектах.
Основными материалами для изготовления опалубки являются древесина и её производные. В последние десятилетия все более популярными становятся различные пластики и композитные материалы.
При строительстве зданий промышленным способом широко используются опалубки из металлического листа. Их основные преимущества определяются следующими факторами:
- Высокая оборачиваемость, связанная с лёгкостью сборки, установки и разборки.
- Хорошее качество поверхности отлитых объектов.
- Возможность изготовления деталей и форм сложной конфигурации.
- Долговечность и многократное использование.
Конструктивные особенности опалубок
Разборно-переставные корпуса собираются из отдельных щитовых элементов, скрепляемых стяжками, поясами или рёбрами с применением винтового крепежа.
Элементы опалубки стягиваются между собой винтовыми шпильками и болтами
Технология применения опалубки состоит из быстрой установки, заливки бетоном и быстрой разборки с последующей перестановкой в другое место (отсюда происходит название «разборно - переставная»).
Основными элементами мелкощитовой опалубки являются Г-образные или прямые щиты, укомплектованные крепёжными и поддерживающими устройствами. В сравнении с крупнощитовыми, они имеют вес не более 50 килограммов для перемещения вручную.
Техническая документация
Правила изготовление и эксплуатации опалубочных устройств регламентируются рядом документов, среди которых:
- ГОСТ 52086–2003 – «Опалубка. Термины и определения».
- ГОСТ 52086–2003 – «Общие технические требования к опалубкам».
- ГОСТ 23478–79 – «Опалубка для возведения бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования».
- СНиП 3.03.01–87 – «Несущие и ограждающие конструкции».
Привести полный список регламентирующих документов достаточно сложно. ГОСТы и СНиПы разработаны для всех видов и типов опалубок, они являются основным документом для проектировщиков таких объектов. На их основе разрабатываются технологические процессы, обязательные для исполнения в производстве.
Видео: изготовление деревянной опалубки
Разумеется, нельзя обучить всем знаниям строительного дела. Но можно помочь усвоить основные постулаты, которые будут очень полезны при выборе материалов и способов их рационального применения. Надеемся, что наша статья поможет изготовить качественную опалубку для вашего дома.
Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.
Назовем лишь несколько из них.
- Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
- Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
- Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.
Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.
Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.
Опалубка из ламинированной фанеры
Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.
По особенностям конструкции опалубка может быть:
Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент
Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.
Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.
Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.
Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.
- Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
- Во-вторых, разбирать щиты на саморезах — одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
- В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».
Шаг 2. Установка опалубки.
Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.
Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.
На фото видны подпорки щитов
Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.
Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.
Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.
Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.
Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.
Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.
Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.
Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.
Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.
Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.
Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.
Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.
Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.
Видео — Фундамент коробчатая плита
Видео — Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
Видео — Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.
Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?
Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.
Металлические стягивающие шпильки
Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.
Несъемная опалубка
Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.
Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.
- Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
- Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
- Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.
Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.
Возможные последствия некачественной опалубки
Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.
Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.
Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.
Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.
Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.
Что делать, если сместилась опалубка
Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».
Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.
Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.
Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв
Заключение
Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.
Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.
- Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
- Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.
Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
Видео — Установка раскосов для опалубки
Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?
Требования
Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.
Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.
Виды опалубки
Опалубка под ленточный фундамент может быть
- съемной,
- несъемной,
- комбинированной.
Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.
Съемная
Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.
Несъемная
Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.
Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.
Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.
Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент
Съемно-несъемная (комбинированная)
Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.
К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:
- сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
- получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.
Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.
Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.
Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.
Бетонная подготовка
Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.
Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.
Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.
Подготовительные работы
Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.
Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.
В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.
Изготовление съемной опалубки
Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.
Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:
- фанеру.
Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.
Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.
Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).
Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.
Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.
Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.
Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.
Демонтаж
Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.
В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.
Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.
Строительство фундаментов, малых и больших архитектурных форм, промышленных и гражданских сооружений требует такого конструктивного строительного элемента, как опалубка. Она может быть съемной и несъемной, иметь различные размеры и архитектурные формы.
Для изготовления опалубки используются металл, дерево, арматура, пенопласт, другие строительные материалы, способные выдерживать нагрузки и не деформироваться под их воздействием.
Особой популярностью у специалистов пользуется деревянная опалубка. В чем ее преимущество? Каким требованиям и стандартам она должна отвечать? Как сделать опалубку из дерева своими руками? Об этом – более подробно.
Особенности и сфера применения
Деревянная опалубка – временная система, изготовленная согласно принятой строительной технологии и используемая для придания бетонным конструкциям определенной формы.
Она применяется в монолитном строительстве, предотвращает вытекание раствора за пределы основы, обеспечивает его застывание в необходимой форме.
Комплектуют деревянную опалубку следующие конструктивные элементы:
- Скрутки и стойки.
- Рамы.
- Элементы крепежа.
- Упоры.
Обязательное требование, предъявляемое к опалубке из деревянных досок, — ровность. Чем ровнее будет опалубка, тем точнее получится монолитная конструкция.
Основное предназначение опалубочной системы – придание возводящему строению структурного типа и долговечности.
Она представляет собой конструкцию, состоящую из досок, МДФ, ДСП, характеризуется высокими показателями прочности.
Требования для работы
Важный момент: если принято решение сделать опалубку своими руками, необходимо тщательно произвести расчеты и учесть все технические требования на стадии проектирования, в противном случае добиться высоких качественных показателей системы не получится, как и возвести надежное строение.
Какие материалы потребуются?
Шурупы и болты при монтаже использовать запрещается. Они под весом бетона могут вырваться из крепежного гнезда и повредить монолитное основание.
Основное назначение конструкций
Если опалубка из деревянных щитов, фанеры и досок собрана неточно, исправить в дальнейшем полученную монолитную конструкцию будет невероятно трудоемко или вовсе невозможно.
Технология монтажа
Как сделать опалубку из фанеры самостоятельно? Для этого необходимо придерживаться следующей поэтапной инструкции: в первую очередь выполняются подготовительные работы.
Подбираются доски для опалубки, листы фанеры, брусья необходимой длинны и диаметра, гвозди. Из инструментов понадобятся молоток, пила, ножовка, рубанок, строительный метр, шнур или шпагат.
После того как инструменты и необходимые строительные материалы подготовлены, производится расчет опалубочной системы.
На этом этапе важно принять во внимание все мельчайшие детали. Чем точнее будут определены плановые показатели, тем ровнее и идеальнее будет будущая монолитная конструкция.
Перед тем как приступить к устройству деревянной опалубочной конструкции, необходимо также подготовить соответственно строительную площадку.
Она должна быть идеально ровная, устроенная соответствующим образом песком, щебнем или гравием.
В углы будущей опалубочной системы вбиваются бруски.
Они считаются одними из самых важных конструктивных элементов системы, поскольку именно к ним в последствие крепятся листы фанеры.
Затем производится разметка и крой листов фанеры по заданным параметрам, они в последствие крепятся гвоздями к брусьям, таким образом, формируя каркас.
Если будет заливаться большой объем бетона, необходимо опалубку укрепить при помощи дополнительных распорок. Они устанавливаются с внешней стороны каркаса на расстоянии 70 – 90 см друг от друга. В некоторых случаях укрепление конструкции производится путем стягивания стенок между собой при помощи шпилек.
Обязательное требование: монтаж деревянной опалубочной системы должен производиться в строго вертикальном положении.
Следует избегать образования больших щелей в конструкции, в противном случае бетонный раствор будет вытекать. Устройство деревянной опалубочной системы производится быстро и достаточно просто, поэтому при желании конструкцию можно сделать самостоятельно.
Строительный материал, используемый для монтажа опалубки, можно найти в любом магазине или в домашнем хозяйстве. Другими словами, деревянная опалубка – это практично, экономически выгодно и надежно.
Смотрите видео-подборку по устройству опалубки.
