Фундамент для бани 3х4
Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к мысли о необходимости строительства бани. Больше количество готовых проектов, выложенных в свободном доступе, облегчает процесс выбора того или иного варианта и его изготовления. Независимо от опыта выполнения строительных работ, часто люди стремятся выполнить возведение строения своими руками. Сегодня расскажем о том, с чего начать, как построить фундамент для бани 3х4 – одного из наиболее доступных видов.
Где установить баню на участке
Как правило, основным строением на участке является дом. Именно он должен быть ближе к основному входу. Баня же, как вспомогательное строение, часто располагается в глубине территории. При этом не следует максимально удалять ее от дома – распаренным гостям и хозяевам дальние прогулки не пойдут на пользу.
Расположение бани на участке
При планировании расположения строения необходимо предусмотреть и близость расположения септика, так как процесс использования бани сопровождается образованием большого количества стоков. Так же удобно будет вывести к ней и отдельное колено домашнего водопровода. Для обеспечения строения топливом желательно, чтобы к нему был удобный подъезд. В противном случае дрова придется подвозить на тачке.
Не забудьте о требованиях пожарной безопасности и удобстве соседей. Дым из банной трубы не должен попадать на соседние строения и, по возможности, на соседние участки. Предварительно определите преимущественное направление движения воздуха в вашей местности.
Виды банных фундаментов
Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:
- Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
- Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:
- По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
- По материалу – на стальные и железобетонные.
Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.
Виды фундамента для бани 3х4
- Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
- Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.
Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.
Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.
Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.
Расчет фундамента для бани
Перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 , необходимо правильно рассчитать его параметры. Главным критерием, определяющим размер будущего основания, служит масса строения. Для ее определения необходимо суммировать следующие показатели:
- Массу материала стен бани и перекрытий – полов и потолков;
- Массу стропильной системы крыши;
- Массу кровельного материала;
- Массу внутренней отделки, полок, печи, дверей.
Пример расчета фундамента для бани
Следовательно, основанием для расчета фундамента бани 3х4 служит качественный проект строения. Необходимо заранее определиться со всеми основными параметрами.
Подготовка рабочей площадки
Достаточно важным моментом, которому часто не уделяют должного внимания, является подготовка будущего места работ. Строительная площадка должна быть выровнена, все растения необходимо скосить, деревья и кустарники – спилить. Обязательным элементом является корчевание корней.
Подготовка рабочей площадки под фундамент
В случае высокой влажности местности заблаговременно до того, как построить фундамент для бани 3х4 своими руками необходимо выполнить дренаж. Для этого по периметру будущего строения роятся траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы, имеющие общий уклон к септику или за переделы участка.
Установка столбчатого фундамента
В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.
Столбчатый фундамент для бани
Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.
Разметка территории под столбчатый фундамент.
Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.
Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.
Разметка под столбчатый фундамент
Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.
Копаем углубления под столбики
Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Кирка или кайло;
- Топор для подрубания встречающихся корней;
Изготавливаем углубления под столбики
Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.
Кладка столбиков фундамента
Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.
На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.
Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.
Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.
Установка ленточного фундамента
Разметка местности
Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.
Разметка под ленточный фундамент
Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.
Рытье траншеи
Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.
Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания. Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см.
Копаем траншею под ленточный фундамент
Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют. На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.
Особенности установки опалубки
Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.
Опалубка для ленточного фундамента
Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.
Армирование опалубки
Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.
Армирование ленточного фундамента
Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.
Бетонирование ленты
В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.
Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.
После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.
Тепло- и влагоизоляция фундамента
Важным моментом эксплуатации готовой бани является сохранение тепла и защита фундамента от переувлажнения. Для этого готовую бетонную ленту необходимо определенным обрезом обработать.
После снятия опалубки поверхность снаружи и изнутри тщательно промазывают битумной мастикой. Дополнительно на нее можно приклеить слой рубероида. Утеплить ленточный фундамент лучше с использованием плитного утеплителя из пенополиуретана или пенополистирола.
Состоит в том, что бетон, армируемый прочными стальными каркасами, является высокопрочным строительным материалом и не подвержен многочисленным воздействиям окружающей среды, благодаря чему конструкция фундамента опоры ВЛ способна удерживать стальные и железобетонные опоры ЛЭП без угрозы их опрокидывания в течение не одного десятка лет. Долговечность, стойкость к нагрузкам и прочность - основные преимущества применения изделий железобетонные фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником в энергетическом строительстве.
Железобетонные фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником изготавливаются из тяжелого бетона классом по прочности на сжатие не ниже В30, марка - от М300. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F150, по водонепроницаемости - W4 - W6. Цемент и инертные, применяемые для изготовления бетона, должны удовлетворять требованиям СНиП I-В.3-62 и ТП4-68. Наибольший размер зерен в структуре бетона не должен превышать 20-40 мм. Контроль прочности бетона фундаментов опор в соответствии с ГОСТ 10180-67 «Бетон тяжелый. Методы определения прочности» и ГОСТ 10181-62 «Бетон тяжелый. Методы определения подвижности и жесткости бетонной смеси».
В качестве арматуры фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником применяются: стрежневая горячекатаная арматурная сталь класса А-I, стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, стержневая арматурная сталь периодического профиля класса А-IV и обыкновенная арматурная проволока класса В1. Для монтажных петель применяется только стержневая горячекатаная арматура класса А-I из углеродистой спокойной стали.
Перед фундаментами опор ЛЭП для энергетического строительства стоит ответственная задача - много лет сохранять устойчивость и прочность опор ЛЭП в разных климатических условиях, в любое время года и в любую погоду. Поэтому к фундаментам опор предъявляются очень высокие требования. Перед отправкой заказчику, фундаменты опор Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником проходят проверку по различным параметрам, например, таких как степень устойчивости, прочность, долговечность и износостойкость, сопротивляемость отрицательным температурам и атмосферным воздействиям. Перед сваркой детали стыков должны быть очищены от ржавчины. Железобетонные фундаменты с толщиной защитного споя бетона менее 30 мм, а также фундаменты, устанавливаемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией.
Во время эксплуатации за фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником подлежат тщательному надзору, особенно в первые годы работы ВЛ. Одним из самых серьезных дефектов сооружения фундаментов, трудноустранимых в условиях эксплуатации, является нарушение технологических норм при их изготовлении: применение некачественного или плохо промытого гравия, нарушение пропорций при составлении бетонной смеси и т.д. Не менее серьезным дефектом является послойное бетонирование фундаментов, когда отдельные элементы одного и того же фундамента бетонируются в разное время без предварительной подготовки поверхности. При этом не происходит схватывания бетона одного элемента фундамента с другим и может произойти разрушение фундамента при внешних нагрузках, которые значительно меньше расчетных.
При изготовлении железобетонных фундаментов опор также иногда нарушаются нормы: используется недоброкачественный бетон, закладывается арматура не тех размеров, которые предусмотрены проектом. В процессе сооружения линий электропередач на сборных или свайных железобетонных фундаментах возможно появление серьезных дефектов, которые не допускает энергетическое строительство. К таким дефектам относятся установка сломанных железобетонных фундаментов, недостаточное их заглубление в грунте (особенно при установке опор на склонах холмов и оврагов), нетщательная трамбовка при засыпке, установка сборных фундаментов меньших размеров и др. К дефектам установки относится неправильный монтаж железобетонных фундаментов, при котором отдельные сборные фундаменты, предназначенные в качестве основания металлической опоры, имеют различные вертикальные отметки или сдвиг отдельных фундаментов в плане. При неправильной разгрузке фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником могут быть испорчены, может произойти скол бетона и обнажение арматуры. В процессе приемки особое внимание следует обращать на соответствие анкерных болтов и их гаек проектным размерам.
В условиях эксплуатации железобетонные фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником повреждаются как от воздействий внешней среды, так и от больших внешних нагрузок. Арматура фундаментов, имеющих пористую структуру бетона, повреждается от агрессивного воздействия грунтовых вод. Трещины, образующиеся на поверхности фундаментов, при воздействии эксплуатационных знакопеременных нагрузок, а также ветра, влаги и низкой температуры, расширяются, что в конечном итоге приводит к разрушению бетона и обнажению арматуры. На территориях, расположенных вблизи химических заводов, быстро разрушаются анкерные болты и верхняя часть металлических подножников.
Поломка фундамента опор также может произойти в результате несоосности его со стойками, что служит причиной появления больших изгибающих моментов. Подобная поломка может произойти и при размыве основания фундамента грунтовыми водами и отклонении его от вертикального положения.
В процессе приемки фундаменты Ф3-Ам под анкерно-угловые опоры ВЛ с наклонной стойкой с модернизированным оголовником проверяются их соответствие проекту, глубина заложения, качество бетона, качество сварки рабочей арматуры и анкерных болтов, наличие и качество защиты от действия агрессивных вод. Производятся замер вертикальных отметок фундаментов и проверка расположения анкерных болтов по шаблону. При обнаружении каких-либо несоответствий нормам все дефекты устраняются до засыпки котлованов. Фундаменты, имеющие в верхней части сколы бетона и обнаженную арматуру, ремонтируются. Для этого устраивается бетонное обрамление толщиной 10-20 см, заглубленное ниже уровня земли на 20 - 30 см. Следует иметь в виду, что энергетическое строительство не допускает обрамление из шлакобетона, так как в шлаке имеется примесь серы, которая вызывает интенсивную коррозию арматуры и анкерных болтов. При более значительных повреждениях фундаментов (в том числе и монолитных) поврежденная часть накрывается арматурой, сваренной с арматурой основного фундамента, и после установки опалубки бетонируется.
Существует много аргументов в пользу самостоятельного строительства бани, и важнейшим является экономия средств. Средняя стоимость готового проекта при обращении в специализированные фирмы составляет 90 000–100 000 рублей, в то время как проведение работ своими руками в 3‒4 раза дешевле. Особое внимание уделяется основанию бани, так как она предназначена для длительной эксплуатации. Даже при заказе варианта из деревянного сруба целесообразнее самостоятельно сделать фундамент, а не обращаться к специалистам. Рекомендуемый размер составляет 3х4 м, этого достаточно для размещения зон парилки, мойки и отдыха, при оптимальном расходе стройматериалов и занимаемой полезной площади участка.
Для данной постройки подходят ленточные, свайные, винтовые, столбчатые или плитные разновидности. Определяясь, какой лучше заложить, учитывают: параметры грунта, ожидаемые нагрузки и материалы стен. У каждого варианта есть свои преимущества:
1. Ленточный - основной, часто применяемый в индивидуальном строительстве. Баня размером 3х4 м считается несложной и нетяжелой, одинаково приемлемы блочная кладка или заливка монолита из бетона.
2. Столбчатый закладывается на плотных почвах при условии незначительного веса стен. Столбы заливаются из бетона, либо выкладываются из кирпича или блоков в углах бани и на участках стыка стен. Это экономически выгодная технология, но ее не рекомендуют использовать в зонах с сыпучими почвами и при значительных объемах стоков и сливов.
3. Плитное основание ценится за сочетаемость с любым типом грунта и выдержку весовых нагрузок. Но для небольшой бани в пределах 3х4 м нет необходимости в размещении под ней цельного монолита, исключение делается лишь для двухэтажных построек (для которых тоже с учетом малой площади достаточно залить ленточное основание).
5. Свайно-ростверковое основание подразумевает дополнительную обвязку швеллером или брусом. В данном случае, при закладке следует ввинтить сваи в землю на определенную глубину и залить бетонным раствором.
Первые две разновидности используются чаще всего, оптимальным фундаментом для небольшой бани размером 3х4 м считается ленточный. Помимо универсальности, он ценится за простоту: при правильной организации рабочего процесса его можно залить за 1 день.
Пошаговая инструкция по возведению ленточного основания
В первую очередь определяются с материалом стен и месторасположением постройки. Схема коммуникаций и организация слива продумывается заранее, как и проемы для окон и дверей, сквозняки недопустимы. Рекомендуется сделать фундамент недалеко от дома и бассейна (при наличии последнего), септик или выгребная яма размещаются на расстоянии 2–5 м. Сами работы проводятся по следующей схеме:
- Копание траншеи.
- Размещение опалубки.
- Подготовка армирующего каркаса, закладка слива и других коммуникаций.
- Заливка бетоном.
- Снятие опалубки, гидроизоляция и утепление фундамента с отмосткой, засыпка грунта.
1. Разметка и закладка основания.
Первые три этапа относятся к подготовительным: участок расчищается от растений, грязи и мусора. Проводится разметка территории по периметру будущей бани с помощью колышков и веревки, освобождается пространство для размещения выкапываемого грунта, с учетом ориентировочной глубины траншеи в 2,5 м. На дно засыпается и утрамбовывается подушка из песка (15 см) и щебня (10 см). Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани (собираемого из блоков) бывает и меньшей, но засыпку дренажа пропускать не следует в любом случае. Опалубку размером 3х4 м можно сделать из обычных досок, сбивая их по периметру постройки.
2. Армирование и прокладка коммуникаций.
Используются металлические прутья, толщиной 10–14 мм, лучше всего рифленые. Опалубка защищается от протекания жидкого раствора, с этой целью хорошо подходит пергамин. Для расчета числа ярусов арматуры рекомендуется отмерить верхний уровень заливки, на дне размещаются кирпичи или блоки, препятствующие соприкосновению металла с землей. Вязку арматуры начинают с углов, каркас соединяется проволокой. Чем меньше стыков, тем лучше, оптимальный размер ячеек составляет 20×30 см, как бы внутри фундамента (то есть прутья не должны выходить наружу, иначе они будут подвержены коррозии).
Каркас для небольшой бани удобнее всего собирать снаружи. Для вязки углов используются проверенные схемы: с анкеровкой Г-образными элементами, П- и Г-образными хомутами, с нахлестом поперечной арматуры. На этом этапе прокладываются всевозможные коммуникации, согласно заранее подготовленному чертежу. Для ускоренной обвязки хорошо подходит специальный вязальный крючок. Залить фундамент бетоном разрешается только после сбора всего армирующего каркаса.
3. Бетонирование.
Подготавливается раствор из стандартных компонентов: цемента, песка, щебня и воды. При строительстве фундамента под баню своими руками большое значение имеет качество смеси, лучше применять бетономешалку. Ингредиенты покупаются у проверенных производителей: цемент от М400, речной песок и щебень твердых пород, с размером фракций в пределах 20–30 мм. Рекомендуемые пропорции - 1:3:3 или 1:2:4, желательно провести предварительный расчет расхода смеси, с учетом глубины фундамента, с размерами 3х4 м. Готовый раствор остается в опалубке до застывания, сверху бетон выравнивается мастерком.
Защита от влаги и потерь тепла
Перед засыпкой грунта проводится гидроизоляция фундамента и его утепление. Данный этап очень важен, экономить на качестве стройматериалов нельзя. В роли обмазочной гидроизоляции хорошо себя зарекомендовали битумные мастики, для утепления - пенопласт или пенополистирол.
Допускается использовать рулонные оклеечные материалы. Главное - убедиться в сочетаемости утеплителя и мастики, последняя должна иметь водную основу (что прописывается в инструкции). На сильнопучинистых участках утепляется отмостка, по периметру бани. Вокруг фундамента засыпается небольшой слой песка и лишь потом - грунт.
Советы специалистов
Для достижения максимального эффекта важно соблюдать следующие нюансы технологии:
- Залить ленточный фундамент для строительства бани лучше всего за один заход.
- К очередному этапу приступают после полного завершения предыдущего: обвязки каркаса, затвердевания раствора (бетон проверяется на влажность), высыхания гидроизоляционного слоя.
- Для компенсации температурных перепадов при промерзании грунта и предотвращения механических сдвигов, по всей высоте фундамента прокладываются деформационные швы. Для бани рекомендуемый интервал составляет 60 см, на участках с подвижным грунтом - 15–30 см. Швы, шириной в 10 см, впоследствии заполняются тепло- или гидроизоляционными материалами.
- На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру бани прокладываются дренажные трубы, на глубине фундаментной подушки.
Распространенные ошибки
К нарушениям технологии относят:
- Отсутствие или неправильную организацию слива воды в бане.
- Пропуск этапа гидро- и теплоизоляции.
- Использование бетона низкого качества.
Существует ошибочное представление, что для редко посещаемых бань без туалета нет необходимости в канализации. То есть постройка размещается над выгребной ямой либо на близком расстоянии от нее, стоки выводятся на засыпку из гравия. Но при этом игнорируется риск поднятия грунтовых вод и зимой, помимо промерзания почвы и неизбежной деформации основания, в помещении остывают полы. Правильно организованный фундамент под баню со сливом имеет трубу с выводом в септик или канализацию, с длиной не менее 2 м от стен.
Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.
В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.
К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.
При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.
Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.
Свойства, состав и типы почв
Классификацию разновидностей почв
Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.
На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.
| Фундамент | Иллюстрация | Грунт |
|---|---|---|
| Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный) | Непучинистый, сухой, песчаный | |
| Непросадочный глинистый | ||
| Плитный сплошной | Подвижный, пучинистый, просадочный | |
| Свайный | Практически все типы грунтов |
Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенным и.
Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.
Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.
Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, – это столбчатый фундамент.
Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.
Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания
Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.
Расчет ленточной конструкции
В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.
Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.
Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.
Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.
Дополнительно стандартизирован ные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.
Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.
Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:
- находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos 45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22 ,88 м 2 (округляем до 23 м 2);
- рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м 2 ;
в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м 2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.
Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.
Подбираем подходящее значение в следующей таблице.
И считаем: 1,5*80=120 кгс.
Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.
В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м 2 . Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м 3 . Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м 3 , вместо упомянутых 300 кг/м 3 , актуальных для деревянных конструкций.
Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.
Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.
Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.
Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м 3 . Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.
Цены на гранитный щебень
гранитный щебень
Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).
Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+ 1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см 2 . Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см 2 . Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см 2 . Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.
Расчет столбчатого фундамента
Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.
Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).
Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.
Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.
Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м 3 . Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см 2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см 2 . Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).
Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.
При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.
Расчет материалов на заливку фундамента
От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.
В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D ) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.
Первый вариант планировки
Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.
Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).
Второй вариант планировки
Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комн аты отдыха.
В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.
Чертеж фундамента выглядит так.
Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.
Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м
Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.
Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.
Таблица. Обустройство ленточного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики. |
| Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно. |
| Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок. |
| Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка. |
| На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло. |
| С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка. |
| В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи. |
| На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора. |
| В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок. |
| При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты. |
| Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси. |
| По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности. |
Видео – Ленточный фундамент своими руками
Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м
Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.
Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.
Цены на асбоцементные трубы
асбоцементные трубы
Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.
Таблица. Делаем столбчатый фундамент
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Вооружившись ручным буром с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром либо 250 мм, либо 400 мм – в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание), подготавливаем углубления для будущих опор. Ямы рекомендуется сделать на пару сантиметров шире будущих столбов (промежутки в дальнейшем заполнятся утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выводят на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы были опущены ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм. Рекомендации в отношении определения глубины промерзания приводились ранее. |
| Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации в отношении выбора толщины слоя, его альтернативного состава и трамбовки остаются аналогичными положениям по обустройству ленточного фундамента. Для трамбовки прекрасно подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками для большего удобства работы. |
| Собираем упрочняющий каркас, ориентируясь на размеры обустраиваемого столба. Рекомендации по выбору характеристик прутов, их скреплению и размерам зазоров между дном и верхом такие же, как и при возведении ленточной опорной конструкции. Дополнительно здесь рекомендуется оставлять 3-5-сантиметровые зазоры между сеткой и стенками опалубки (трубы). Примерный вид армирующей конструкции показан на фото. Форму каркаса подбирайте в соответствии с формой труб. Трубы вставляем в углубления и выравниваем по вертикали, в трубах размещаем армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работы. |
| Порядок следующий: - заливаем в трубу-опалубку бетон на высоту примерно 5 см; - приподнимаем трубу – бетон заполняет пространство под ней, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; - опускаем трубу; - заливаем бетон на полную высоту. Трубы выравниваем вертикально по уровню/отвесу. |
| Зазоры между столбами и стенками ям заполняем утрамбованным грунтом/песком. Дополнительную устойчивость труб обеспечиваем любым подходящим способом, к примеру, посредством установки временных подпорок либо же обкладывая трубы вплотную массивными камнями. Оставляем бетон застывать. |
| Поверх застывшего бетона укладываем гидроизоляцию: - намазываем слой расплавленного битума; - укладываем рубероид, прижимаем и разравниваем; - повторяем еще раз. Опалубку можно и не демонтировать – мешать она не будет. Продолжать строительство рекомендуется после набора бетоном требуемой прочности, т.е. спустя месяц. |
Видео – Столбчатый фундамент своими руками
Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками
Иногда при планировании постройки собственного дома обстоятельства складываются таким образом, что привычная, надежная и относительно недорогая схема ленточного фундамента становится попросту невозможной. Обычно к таким заключениям приходят в тех случаях, когда оценка состояния грунтов на участке говорит об их недостаточной несущей способности или выраженной склонности в морозному вспучиванию. Можно, конечно, закладывать глубокую ленту, опуская ее подошву ниже уровня промерзания грунта, но это чрезвычайно осложняет проект и приводит к большому удорожанию его реализации. Кроме того, этому может помешать и слишком близкое расположение подземных водоносных горизонтов. В качестве альтернативы рассматривают вариант возведения плитного фундамента неглубокого заложения.
У этого типа фундамента есть еще одно расхожее название – «плавающий», которое довольно точно характеризует его особенности. Действительно, равномерное распределение нагрузки от здания и массы самой плиты по большой площади приводит к тому, что удельное давление получится минимальным, и железобетонное основание здания как будто «плавает» на поверхности, не осаживаясь вглубь и повторяя сезонные вертикальные колебания грунта. Но это значимое преимущества лишь тогда раскрывается в полной мере, когда размеры плитного фундамента, и, в частности – его толщина, соответствуют и реальным условиям эксплуатации здания, и параметрам постройки, возведенной на таком основании.
Давайте поближе разберемся в этом вопросе: плитный фундамент расчёт толщины, в зависимости от условий участка под строительство, и от специфики планирующегося к возведению здания.
Принцип строения плитного фундамента
Чтобы понять, на чем основан расчет толщины плитного фундамента, для начала необходимо разобраться с принципом его обустройства. Дело в том, что это не просто монолитная железобетонная плита, уложенная на грунт, а целая совокупность слоев из различных материалов, каждый из которых по-своему важен.
В первую очередь на месте строительства обязательно выбирается насыщенный органикой плодородный слой почвы, с тем, чтобы дно котлована под фундамент достигло несущего слоя грунта (поз.1 ). После выкапывания дно котлована выравнивается в черновую и трамбуется.
«Плавающая» плита должна расположиться практически на поверхности, с небольшим, обычно в 100÷200 мм заглублением. А это значит, что выбранный плодородный грунт должен быть чем-то замещен. Эту роль выполняют песчаные и гравийные (щебёночные) подушки. А их, в свою очередь, во избежание заиливания и перемешивания с грунтом, целесообразно отделить слоем геотекстиля (поз.2 ).
Расположение песчаного (поз.3 ) и щебёночного (поз.4 ) слоев может различаться, в зависимости от конкретных условий. Так, при глубоком (глубже двух метров) расположении поверхностных водоносных слоев обычно применяется нижняя песчаная «подушка» толщиной порядка 400 мм, затем щебёночная или гравийная. Если же уровень грунтовых вод располагается выше, то оптимальным решением становится нижняя засыпка гравия (щебня) – чтобы свести до минимума капиллярное «подсасывание» влаги снизу. А затем засыпается , которой выравнивают поверхность, доводя ее до уровня расположения бетонной подготовки.
Одним словом, комбинации могут быть разные. Но что является обязательным в любом случае – это послойная засыпка с очень тщательной трамбовкой каждого из слоев (вручную качественно это выполнить не удастся – потребуется применение виброплиты). Кстати, нередко между слоями песка и гравия (щебня) также прокладывают слой геотекстиля, предотвращающего взаимопроникновение материалов и дающего определённый эффект армирования этих утрамбованных слоев.
При качественном исполнении этих «подушек» они способствуют максимально равномерному распределению нагрузок от плиты на грунт, становясь подобием «демпфера», в переделённой степени гасящего сезонные колебания грунта.
Так как поверх «подушек» будет заливаться раствор, их сверху необходимо прикрыть слоем гидроизоляции (поз.5 ). В этих целях на данной этапе можно применить обычную техническую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Это еще не основной гидроизоляционный барьер – сейчас задача просто удержать влагу в слое бетонной подготовки до ее созревания.
Поз. 6 – это как раз сама бетонная подготовка (ее часто называют «подбетонкой»). Она представляет собой залитый и выровненный слой тощего (обычно достаточно марочной прочности М100). Толщина подбетонки в пределах 50 ÷ 100 мм, в армировании она не нуждается, так что слишком дорогим ее создание не выглядит. Нередко в целях экономии это слой исключают, и совершенно напрасно – бетонная подготовка позволяет выполнить высококачественную, гарантированно надежную гидроизоляцию, создает ровную поверхность под утепление фундаментной плиты.
Основной слой гидроизоляции (поз.7 ) – главный барьер от проникновения влаги к фундаменту снизу. Практика показывает, что лучший вариант для такого барьера – это не менее двух слоев полимер-битумных рулонных материалов, уложенных на подбетонку с соблюдением технологических правил монтажа подобной гидроизоляции.
Как и чем выполняется качественная гидроизоляция фундамента?
Монолитную плиту фундамента необходимо защитить от воздействия влаги со всех сторон. Какие рулонные материалы предпочтительнее для качественной , какова технология их укладки – обо всем этом в специальной публикации нашего портала.
Поверх гидроизоляции нередко укладывают слой утеплителя (поз. 8 ), в качестве которого обычно выступает экструдированный пенополистирол. Такой подход дает немало преимуществ, однако, имеет и свои «слабые места», так что этот слой применяется далеко не везде и не всегда. Так что довольно часто прямо на слой основной гидроизоляции проводится заливка уж самой монолитной фундаментной плиты (поз. 9 ). Ее толщина может быть в пределах от 100 до 300÷ 350 мм (имеются в виду условия частного строительства) – именно этот вопрос мы и будем рассматривать далее. Ну а от толщины зависит и конструкция армирующего каркаса плиты (поз. 10 ). Так, при толщинах до 150 мм применяется армирование в один ярус. При большей толщине – в два, с обязательным 50 мм слоем между каждым ярусом и внешней поверхностью плиты.
В тему рассмотрения не входят, но на схеме все же указаны некоторые другие элементы конструкции:
— поз. 11 – вертикальная гидроизоляция монолитной плиты (цокольной части);
