Сколько бы ни было освоено новых технологий, классическая кирпичная кладка остаётся на пике популярности. Её принцип используется при монтаже других строительных материалов. Многие застройщики самостоятельно возводят дома и хозяйственные постройки, но в ходе работы возникает немало вопросов.
Для предотвращения возникновения проблем с конструкцией при эксплуатации нужно перед монтажом ознакомиться с требованиями технологии и рекомендациями специалистов относительно кладочного процесса. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть прочность, как стены, так и всей постройки. В данной статье поговорим о том, как класть кирпич правильно.
Необходимый инструмент
Мастерок (кельма) – с его помощью на поверхность дозировано выкладывается раствор, и удаляются излишки;
Плотничий угольник, применяемый для соединения угловых элементов кладки;
Молоток-кирка для раскола кирпича;
Тачка для перевозки сыпучих материалов и кирпича в рабочую зону;
Очки для защиты глаз от попадания мелких сколов и пыли;
Рулетка, уровень для наметки точных линий;
Шнур, с помощью которого определяются границы кладки;
Шнур каменщика для создания границ горизонтальности;
Читайте также: Утепление фундамента снаружи: преимущества, материалы, способы и особенности монтажа различных утеплителей
ёмкость и лопата для замеса раствора.
Материал
— кирпич;
— цемент.
Для придания пластичности в раствор могут добавляться глина или известь. Соотношение определяется маркой цемента.
Правильная кирпичная кладка
Любая кладка выполняется на заранее подготовленную основу – фундамент. Он может быть монолитным, столбчатым или ленточным. В качестве материалов для возведения основы преимущественно используется бетон или бетонные блоки. На поверхности полностью застывшего фундамента выполняется гидроизоляция из битумной мастики или рубероида, после чего можно укладывать кирпич.
Замес раствора выполняется заранее. Первыми соединяются сухие компоненты, после чего постепенно растворяются водой. Перед тем, как использовать песок, его нужно просеять для очищения от мусора и крупных фрагментов. Пропорции цемента и песка зависят от марки основного скрепляющего вещества (чаще берётся соотношение 1:4).
Начинается работа по разметке, которая выполняется с помощью уровня, шнура, рулетки с учётом толщины будущей кладки (один, полтора, два кирпича). Контрольные линии шнуровки определяют как горизонтальность, так и вертикальность. По ходу монтажа контролировать уровнем линии следует регулярно.
Первыми обустраиваются угловые элементы, которые выгоняются в несколько рядов. Только потом кирпичом заполняются ровные участки с обязательным соблюдением правил кладки:
Читайте также: Дома из sip панелей (фото): плюсы и особенности
— каждый кирпич кладётся на заранее распределённый по поверхности раствор (толщиной 1,5-2 см);
— швы второго ряда должны смешаться для создания прочной конструкции;
— линии швов повторяются через ряд для эстетичного вида;
— раствором заполняются и боковые стороны кирпича;
— ширина швов должна быть одинаковой;
— правильная посадка кирпича на раствор осуществляется с помощью кельмы или мастерка (простукиванием сверху и по боковой части);
— лишний раствор сразу же удаляется.
Независимо от толщины стен углы выкладываются большего размера для усиления прочности постройки и связки сторон. Это создаст крепкую опору для кровли и предотвратит образование трещин на стенах при повышении уровня грунтовых вод и незначительных колебаниях земной коры.
Оконные и дверные проёмы выкладываются с применением металлического уголка, который вставляется в кладку. Также предварительно продумываются оформления зазоров под вентиляцию или коммуникации.
Если планируется в кладке использовать облицовочный кирпич, то необходимо заранее составить план расположения элементов с точным просчётом. Если по длине возникает необходимость в применении половинок кирпича, продумать их размещение, чтобы это не испортило внешний вид.
Для улучшения сцепки кирпича с раствором следует его увлажнять перед применением.
Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.
Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.
Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.
Терминология кладочных работ
Расшивка швов
Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.
- Грани кирпича. Кирпичный брусок имеет шесть граней: верхняя и нижняя его плоскости называются «постели», боковые «ложками» или ложковыми гранями, а малые тычковыми или тычками. Соответственно кладка кирпича на те или иные его грани называется ложковой или тычковой.
- Доли кирпича. Иногда во время кладки кирпич приходится делить на несколько частей. Так, расколотый ровно пополам кирпичный брусок состоит из двух «половин». При раскалывании по длине они называются длинными половинами. Часть кирпича, широкие грани которой квадратные, называют «три четверти». Отколотая поперек длиы часть с верхней гранью, равной высоте – это «четверть».
- Перевязка. Перевязкой называется определенная система, по которой делают кладку. Это означает, что кирпичи вышележащего должны обязательно перекрывать швы между кирпичами лежащего снизу ряда. Перевязка обеспечивает прочность кладки и равномерное распределение нагрузки по длине стены и предупреждает расслоение стены по вертикали. Она бывает нескольких видов:
- Ложковая: кирпичи перекрывают друг друга точно на половину длины. При этом верхний ряд максимально перекрывает промежутки между кирпичами лежащего под ним.
- Цепная (однорядная): кирпичи верхнего ряда симметрично перекрывают промежутки нижнего ряда на четверть длины.
- Крестовая: перевязка также обеспечивает перекрытие на четверть длины, но в отличие от предыдущего способа кладки, кирпичи асимметрично ориентированы по ее объему.
- Версты и забутка.
Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые
Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).
Толщина кладки
Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».
Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.
Раствор
В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:
- Раствор для лицевой кладки должен быть достаточно жестким, поэтому его готовят на основе цемента М500 без добавок;
- Для пустотелого кирпича придется сделать более густой раствор, чем для полнотелого, иначе он затечет в его полости и щели – а именно они обеспечивают теплоизоляционные свойства щелевого кирпича.
- Для увеличения пластичности при укладке полнотелого кирпича в раствор добавляют часть глины, извести или некоторое количество стирального порошка (его можно заменить жидким мылом). Однако если работы ведутся зимой, вводить в него химические добавки – например против замерзания – не рекомендуется. Они содержат соли, и на кирпиче со временем появятся высолы.
Инструменты каменщика
Кладка из кирпича
Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.
- Кельма может быть разной формы. Ею наносят и разравнивают раствор, удаляя его излишки;
- Остроносая кувалда, молоток нужны для уплотнения бутовой кладки и раскалывания кирпичей. Для первой цели применяется и металлическая трамбовка;
- Ковшом-лопаткой перемешивают раствор и подают его на стену для разравнивания;
- Расшивка это узкая металлическая пластина на деревянной ручке, она необходима для придания швам нужной формы;
- Для выполнения качественной кладки нужен и контрольный инструмент: отвес; уровень; порядовка (длинная деревянная рейка, которой проверяют правильность кладки уровнем); угольник; прочные шнуры для разметки.
Общие принципы выполнения кладки
Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.
Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:
- Убедитесь, используя уровень, что поверхность основания ровная!
- Нанесите раствор кельмой и уложите кирпич. Кладут его не впритык, а приблизительно на расстоянии четверти длины от последнего кирпича, при этом сдвигая так, чтобы его нижняя грань (постель) выдавливала строительный раствор назад, и он распределился под кирпичом равномерно. Выдавившийся раствор соберите кельмой, сбросьте в ёмкость.
- Кирпич двигают вперед по раствору, чтобы его тычковая сторона собрала на себе достаточно раствора, образовывая вертикальный шов.
- Легко постукивая по нему ручкой мастерка или резиновым молотком, кирпич подгоняют по месту. Строительный раствор высыхает не сразу, поэтому неопытный каменщик может несколько раз снимать и укладывать кирпич, выравнивая кладку.
Первый ряд
Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.
Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).
Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.
Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.
Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.
Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.
Кладка верст
В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.
Кладка вприжим
Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.
Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.
Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.
Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.
Кладка вприсык
Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).
Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.
Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.
Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.
Кладка вприсык с подрезкой раствора
Забор из кирпича
Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.
Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.
Кладка вполуприсык
Таким образом выкладывают забутку.
Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.
Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.
Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.
Кладка столбов
Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.
На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.
После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.
Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.
Стыки и пересечения стен
Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.
При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».
Разделка (расшивка) швов
Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.
Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям
Кладка стен из различного вида кирпичей
Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.
- «В пустошовку»: при таком способе обработки шва раствор заполняет промежуток между кирпичами, не дотекая до их внешней грани. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, штукатурный раствор будет затекать в оставленные между кирпичами пустоты и прочнее держаться.
- «В подрез»: раствор плотно заполняет шов. Обычно итменно так выполняют кладку печных труб и дымоходов. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, иначе на ней будет собираться сажа. Делают расшивку в подрез и Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной при работе с облицовочным кирпичом.
Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.
Особенности печной и каминной кладки
Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:
- Перед кладкой кирпич подгоняется насухо, но перед использованием его нужно замачивать в воде, пока он не станет выделять пузырьки воздуха (это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и кладка была прочнее);
- Швы при печной кладке не должны быть шире 0,5-0,7 сантиметров. Достигают этого за счет плотной притирки кирпичей друг к другу. Верхний кирпич осаживают на место специальным молотком, и толщина шва по большому счету определяется только степенью шероховатости кирпичного бруска.
- Кладка печей и каминов выполняется на особом растворе и по определенным правилам, которые частично совпадают с общими правилами кирпичной кладки.
Раствор
Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.
Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.
Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.
При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.
Кладка
- В отличие от работ по возведению стен, при выкладывании каминов и печей можно наносить раствор не только мастерком (кельмой), но и просто рукой. Опытные печники считают этот способ гораздо удобнее, к тому же в отличие от цементно-песчаного, глино-песчаный раствор не разъедает кожу.
- Как и при кладке стен, класть кирпичи нужно «правильно» – от угла, проверяя кладку на горизонтальность и вертикальность и продолжая по периметру, а заканчивают внутренними «стенами». Каждый второй-третий ряд нужно протирать мокрой тряпкой – тогда поверхность будет ровной.
- Для печной кладки часто используется битый и надколотый кирпич, бывший в употреблении. Поврежденная сторона кирпичного бруска должна оказаться снаружи, а не внутри, иначе на неровной поверхности начнет собираться сажа. Исправлять сколы глиняным раствором не рекомендуется – при нагревании он отпадет и может перекрыть дымоход.
Швы
Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.
Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.
Вам понадобится
- - кирпич
- - раствор для кладки
- - уровень для проверки горизонтальности и вертикальности кладки
- - капроновый шнур сантиметров на 40 длиннее будущей стены
- - мастерок для раскладывания раствора
- - шлифовальная машинка (болгарка) с алмазной насадкой для резки кирпичей
Инструкция
При кирпичей учитывайте условия, т.е. в каком месте кладки они будут находиться. Красный используйте сплошной стены, либо для изоляции основного материала стены от . Стену из белого кладите только на прокладку из красного. Прокладка должна быть высотой в 4-5 рядов.
Приготовьте необходимое количество раствора и начинайте класть стену .
Первый ряд кирпичной кладки всегда расчетный. Разложите кирпичи в месте основы будущей стены без раствора, оставляя между ними промежуток равный 10 мм. Края кладки делайте в замок, если вы намерены продолжить стену или сделать ее двойной. В противном случае крайние кирпичи необходимо разрезать пополам.
Начиная с крайних кирпичей расчетного ряда, уложите этот ряд, накладывая раствор на две стороны каждого кирпича - на низ и на торец, с силой прижимая кирпичи к низу и друг к другу. При этом убирайте мастерком излишки выдавленного раствора.
После укладки контрольного ряда, кладите следующий ряд в замок с нижним , начиная с крайних кирпичей. Уложив крайние кирпичи, закрепите под ними гвозди со шнуром. Шнур должен проходить по верху уложенных кирпичей и служить маркером для всего ряда.
Когда ряд будет уложен, выньте гвозди, замажьте получившиеся отверстия раствором и приступайте к следующему ряду.
Видео по теме
Обратите внимание
Описание для начинающих, как работать с кирпичом, как класть кирпич, кирпичная кладка. Однако такой раствор не рекомендуется использовать при кладке пустотелым кирпичом, так как много раствора затекает в щели кирпича. Фото и Видео. Разное.
Класть кирпичи нужно так, чтобы между кирпичным рядом и направляющей оставался зазор приблизительно в 3 мм, так как иначе раствор будет давить на нее. Во-вторых, для проверки горизонтальности кладки пользуйтесь уровнем. Раствор высыхает достаточно медленно, поэтому у Вас будет достаточно много времени для того, чтобы поправить кладку. Если есть желание, посмотрите видео, как класть кирпич - роликов в интернете сегодня достаточно много на любую тему.
Источники:
- как работать с кирпичом в 2018
Если вам необходимо выложить кирпичную стенку, необязательно оплачивать дорогостоящий труд наемных рабочих. Поняв технологию изготовления , вы с легкостью сможете сами ее сделать, особенно если речь идет не о чем-то серьезном, что трудно сделать в одиночку, а о простых вещах, например, межкомнатной стене или небольшом кирпичном строении.
Вам понадобится
- - кирпич;
- - цемент;
- - просеянный песок;
- - вода;
- - лопата;
- - емкость для замешивания раствора;
- - мастерок;
- - специальный молоток;
- - правило;
- - отвес и толстая леска.
Инструкция
Для начала вы должны все померить и натянуть толстые лески, обозначающие границу стены. Они нужны для того, чтобы кладка получилась ровной, так как «на глазок» этого сделать не получится. Такие направляющие удобно закреплять при работах в помещении. Если же вы выкладываете стену на открытом воздухе, то протяните направляющую леску над землей между двумя колышками, а саму стену проверяйте отвесом и правилом через каждые три-четыре ряда кладки.
Важным этапом в создании кирпичной кладки является замес раствора. Для этого сначала засыпьте в емкость для замешивания цемент и песок в соотношении 1:4 и перемешайте лопатой. Затем добавьте воду и замесите раствор. Не рекомендуется делать за раз более 20-30 литров смеси, так как она постепенно застывает и густеет.
Проще всего укладывать стенку в один кирпич. Для этого просто выкладывайте ряд за рядом, в каждом следующем сдвигая на ½ вдоль направления укладки. В таком случае каждый второй ряд будет начинаться с половинки кирпича , поэтому вам придется его рубить. Для этого вам понадобиться специальный молоток с острым бойком. Им легко рубить кирпичи и подтесывать их по мере необходимости.
Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.
Основные термины
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.
Виды кладки
Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:
- В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
- В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
- В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.
Перевязка и названия рядов
Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.
Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:
- если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
- если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .
Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.
Однорядная перевязка
Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.
Схемы кладки стен
Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.
Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича
В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.
Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.
Схемы углов
Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.
Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.
Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.
Многорядная перевязка
При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.
Схемы кладки стен
Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.
Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича
Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.
Схемы кладки углов
И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.
Все это вы увидите в видео.
Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.
Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствор
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Техника кирпичной кладки «вприсык»
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
Техника кладки кирпича «вприсык»
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
Техника «вприжим»
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Техника «впритык»
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Вприсык с подрезкой
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности
Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.
Начнем с инструмента. Нужны будут:
- кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
- бетономешалка или емкость для замеса раствора;
- растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
- два-три ведра для раствора;
- отвес- проверять вертикальность стен и углов,
- строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
- шнур-причалка — для отбивки рядов;
- расшивки (для формования швов);
- молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
- правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.
Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.
Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.
Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.
Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.
Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.
Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.
Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.
Кирпичная кладка - универсальный способ возведения конструкций, широко распространенный повсеместно. Он позволяет создавать различные сооружения: здания, мосты, колонны, заборы, межкомнатные перегородки и арки. Основным методом постройки несущих стен малоэтажных построек является кладка в полтора кирпича. Внутри помещений его укладывают в половину либо в четверть. Прочность при этом зависит от качества используемых материалов: кирпича и цементно-песчаного раствора. Большую влияние на долговечность итогового сооружения оказывает уровень профессионализма строителя и внешние условия во время монтажных работ.
Способы укладки кирпича
Чтобы выложить стену из кирпича, используют различные его виды. Они отличаются по составу, свойствам и размерам. При этом конечная масса возводимой конструкции часто оказывает влияние на выбор материала для работы.
По функциям, которые выполняет кирпич, его делят на рабочий и облицовочный.
Краткая классификация первого (с учетом среднего веса 1 м3) - рассмотрена в следующей таблице.
| Разновидности по формам выпуска и назначению | Подвиды по размерам | красный (керамический), масса 1 м.куб, т | силикатный, масса 1 м.куб, т |
|---|---|---|---|
| полнотелый кирпич, производимый в виде бруска без пустот | одинарный | 1,69-1,85 | 1,8-1,9 |
| полуторный | 1,5-1,6 | 1,6-1,9 | |
| двойной | 1,6-1,75 | - | |
| пустотелый вариант, имеющий отверстия, либо углубления | одинарный | 1,18-1,28 | 1,65 |
| полуторный | 1,1-1,25 | 1,45 | |
| средняя величина веса кубометра | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 |
Для создания оригинальных арок, колонн, оформления дверных и оконных проемов используют фасонный (фигурный) кирпич. Он имеет закругленные формы и внешний вид под поверхность различных материалов.
Клинкерная разновидность - это обычный красный, подвергнутый при обработке действию более высоких температур. У него темно-красный цвет. Он используется для мощения дорог, площадей, оформления фасадов, цоколей.
Камины и печи возводят, применяя шамотный огнеупорный кирпич, изготовленный из специальной глины.
Оформление фасадов разных сооружений выполняют с помощью облицовочных кирпичей, часто пустотелых. Они не только декорируют, но и дополнительно улучшают шумоизоляцию дома и уменьшают его теплопотери. Их разнообразие представлено на фотографии ниже.
Наиболее распространено на практике использование материала следующих стандартных размеров:
- 250х120х65 мм - обычного;
- 250х120х88 мм - полуторного.
В зависимости от того, как укладывают кирпич, выделяют следующие типы возводимых конструкций.
Кирпичная кладка в половину и четверть кирпича используется при возведении межкомнатных перегородок, а из 2 кирпичей воздвигают несущие стены многоэтажных построек. Связующим материалом при постройке выступают цементные либо известковые растворы.
Подготовка рабочих инструментов и раствора
Перед тем, как начать класть кирпичную кладку, необходимо подготовить рабочий инструмент.
Кроме изображенных приспособлений понадобятся:
- болгарка (ей удобно резать материал на части нужных размеров);
- строительный миксер, бетономешалка или перфоратор с насадкой;
- емкости под раствор и воду;
- рулетка, маркер (карандаш).
Ускорит всю работу уложенный на ряд специальный строительный шаблон.
С помощью рассмотренного инструмента может быть создана как стена в полкирпича, так и любой другой тип основания из данного материала.
В качестве рабочего раствора используются различные смеси. Распространенным является вариант, при котором смешиваются 1 часть цемента марки М 400 с 3 долями песка и 0,8 частями воды. Конечный продукт по своей консистенции должен соответствовать густой сметане.
Добавление к составу смеси гашеной извести в соотношении 0,5 от части цемента повысит пластичность рабочего раствора. При ее отсутствии можно использовать глину, заранее просеянную от ненужных включений.
Пропорции смеси зависят от условий эксплуатации помещения и определяются маркой применяемого цемента. Применение электроинструмента позволяет более быстро и качественно приготовить раствор. При этом экономится не только время, но и приложенные усилия.
Технология кладки
Основными проблемными местами при возведении конструкций из кирпича являются углы и расположение выложенных рядов на одном уровне, одной плоскости.
Класть кирпичную стену можно с использованием двух приемов:
- «прижима»;
- непосредственного нанесения раствора на кирпич.
При первом способе равномерно разносят рабочую смесь по основанию. После укладывают кирпичные блоки, заглубляя в раствор и одновременно их прижимая.
Во втором случае наносят связывающий состав на кирпич (предварительно хорошо увлажненный). Благодаря смачиванию он «тянет» жидкость из смеси.
Выделяют следующие способы того, как класть стену, исходя из исполнения швов:
- подрез;
- пустошовка;
- с вогнутым (выпуклым) швом.
Первый способ предполагает фиксацию рабочей смеси вровень с внешними кирпичными поверхностями. Он используется для создания гладких поверхностей внутри труб печей и каминов, поскольку препятствует отложению сажи.
Под вторым вариантом подразумевают укладку блоков так, чтобы раствор не выступал за их внешние границы. Это способствует крепкому сцеплению штукатурки с черновой поверхностью.
Последний метод выполняет только декоративные функции. Делают вогнутые (выпуклые) швы при помощи трубочки.
Использование того или иного приема укладки кирпичных блоков определяется только личными предпочтениями мастера либо масштабностью объекта.
Проведение работ своими руками
После подготовки раствора и инструментов можно приступать непосредственно к возведению постройки. О том, как правильно кладут кирпичную кладку, можно ознакомиться, прочитав инструкцию:
- натягивая крепкие нитки, размечают рабочую зону;
- кирпичи раскладывают вдоль возводимой стены для удобства;
- раскладывают арматурную сетку по фундаменту под постройку;
- устанавливают по всем углам, центрам длинных перегородок и дверным проемам сооружения кирпичи, выполняющие роль маяков;
- между ними по наружному углу (верхнему) растягивают шнурок, по которому выводят первый ряд;
- после закрепления последнего элемента в ряду нить переносят на следующий уровень;
- все действия повторяют до окончания создания конструкции;
- через каждые 5 рядов армируют стену;
- окружающая температура во время выполнения строительных работ не должна быть ниже +5 градусов;
- постоянно проверяют строительным уровнем горизонтальность, а отвесом - вертикальность углов и стен;
- основание под сооружение используют ровное и неподвижное.
Швы рекомендуется делать максимум до 15 мм. Выставленный по внешней поверхности стены лазерный уровень можно использовать вместо шнурка. Это ускорит работу, потому что контроль устанавливается одновременно по всей рабочей плоскости.
Применение порядовки упрощает строительство. Ее конструкция и внешний вид демонстрирует фото ниже.
Также можно использовать металлический уголок для упрощения возведения углов.
Начинать строительство рекомендуется с выкладывания 3 рядов по углам. Оптимальной является толщина шва от 6 до 8 мм. От этого параметра зависит не только внешний вид воздвигаемого сооружения, но и прочность самой конструкции, потому что тонкие слои раствора быстро отдают воду и не позволяют свободно регулировать положение кирпичей, а толстые - плывут.
Разные виды кирпича обладают отличающимися свойствами, в первую очередь механической прочностью. Это надо учитывать при его выкладке.
Чтобы правильно выполнить кладку в 1,5 кирпича (либо другого типа), следует придерживаться таких требований:
- использовать соответствующий по нагрузке и назначению материал;
- соблюдать при нанесении раствора одинаковую толщину слоя на протяжении всего ряда, иначе усложняется процесс выравнивания;
- укладывать элементы конструкции параллельно к плоскости кладки, вдоль намеченного уровня;
- выдерживать по каждому ряду одинаковую с другими высоту;
- правильно ориентировать кирпичи по осям, плотно уложить их друг к другу.
Если класть стену из кирпича своими руками, то нелишними будут следующие советы и рекомендации:
- ряды должны выкладываться так, чтобы вертикальные швы не совпадали, то есть были уложены в шахматном порядке;
- перед началом строительных работ рекомендуется начертить план (хотя бы приблизительный), который покажет, как выложить проще конструкцию, сколько рядов надо положить;
- облицовочный материал кладут таким же методом, как и обычный (рабочий);
- при приобретении рабочего материала согласно расчету необходимо к полученному количеству прибавить 10% запаса, потому что именно такой его объем приблизительно ломается по ходу процесса;
- перед укладкой блоки лучше смачивать водой для увеличения силы сцепления;
- спешка во время работы недопустима: за раз следует положить 5 рядов, чтобы кладка не поплыла.
Если расположенные по вертикали стыки разных рядов будут находиться на одной линии - это сильно снизит устойчивость к разрушению перегородки и ее прочность. При отсутствии строительного опыта лучше начинать с постройки простейших сооружений, не требующих идеального внешнего вида.
То, как сделать кирпичную кладку, определяется уровнем будущей нагрузки. Чем она больше, тем толще стена. Построить своими руками простейшее сооружение из данного материала доступно практически каждому. Главное, соблюдать изложенные правила, особенно когда выкладывается первый уровень и углы. Сама технология работ не представляет особой сложности. Возведенное по ней сооружение будет практичным и долговечным. При этом армирование слоев является важнейшим условием прочности всей конструкции.
Детальная инструкция по укладке кирпичей показана в следующем ролике.
Выведение угла в один кирпич можно изучить по видео ниже.
